بودكاست التاريخ

النساجون اليدويون (نشاط حجرة الدراسة)

النساجون اليدويون (نشاط حجرة الدراسة)

في عام 1775 اخترع صامويل كرومبتون آلة جديدة بغزل. تم تسميته لأنه كان هجينًا يجمع بين ميزات اختراعين سابقين ، Spinning Jenny و Water Frame. أنتج البغل خيوطًا قوية وناعمة وناعمة يمكن استخدامها في جميع أنواع المنسوجات ، ولكنها كانت مناسبة بشكل خاص لإنتاج الموسلين. كان كرومبتون فقيرًا جدًا بحيث لم يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع ، لذلك باع الحقوق لشركة بولتون المصنعة.

أصبح النساجون اليدويون يضمنون الآن إمدادًا ثابتًا من الغزل والعمالة الكاملة والأجور المرتفعة. هذه الفترة من الازدهار لم تدم طويلا. في عام 1785 ، اخترع إدموند كارترايت ، الأخ الأصغر للرائد جون كارترايت ، آلة نسيج يمكن تشغيلها بواسطة الخيول أو العجلة المائية. بدأ كارترايت في استخدام أنوال كهربائية في مصنع يمتلكه جزئياً في مانشستر. يمكن للصبي غير الماهر أن ينسج ثلاث قطع ونصف من المواد على نول آلي في الوقت الذي ينسج فيه النساج الماهر بالطرق التقليدية ، قطعة واحدة فقط.

أدى إدخال النول الكهربائي إلى تقليل الطلب على القماش الذي ينتجه النساجون اليدويون. أولئك الذين ما زالوا يجدون سادة على استعداد لتوظيفهم ، كان عليهم قبول أجور أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي. في عام 1807 وقع أكثر من 130.000 على عريضة لصالح حد أدنى للأجور. انخفض متوسط ​​أجر الحائك من 21 شلنًا في عام 1802 إلى 14 شلنًا في عام 1809.

لم يعد الحائك قادرًا على توفير احتياجات الأسرة. نحن منبوذون من قبل بقية المجتمع ويتم وصفنا بالمحتالين لأننا غير قادرين على دفع ثمن طريقنا. إذا تقدمنا ​​بطلب إلى صاحب المتجر أو الخياط أو صانع الأحذية أو أي تاجر آخر للحصول على القليل من الائتمان ، قيل لنا أننا لا نستحق ذلك ، وأن الوثوق بنا سيكون أمرًا خطيرًا.

عام

نسج لكل قطعة

1815

3 ثانية 0 د.

1820

2 ثانية .0 يوم.

1825

1 ثانية. 8 د.

1830

1 ثانية. 4 د.

إنه لأمر مؤسف حقًا أن نرى آلافًا عديدة من الرجال الذين كانوا يكسبون في السابق ما بين 20 إلى 30 شلنًا في الأسبوع ، وهم مجبرون الآن على العيش على 5 ثوانٍ أو 4 ثوانٍ أو حتى أقل. إنه لمن المؤسف أن نرى هؤلاء الرجال في دولتهم ، فهم لا يزالون يحتفظون بالصراحة والجرأة التي تشكلت في أيام استقلالهم.

لفت انتباهي أحد الرجال بشكل خاص. كان الهيكل العظمي الحي لعملاق. أخبرني أنه كان نساجا وكان يكسب في أوقات الرخاء من ثلاثين أو أربعين شلنا أسبوعيا. كان لديه زوجة وأربعة أطفال وكان يحافظ عليهم منذ فترة طويلة في الحشمة والراحة ؛ بدأ العمل ينمو الركود. قام بسحب الأموال التي وضعها في بنك التوفير ؛ سرعان ما كان منهكًا ، وكان العمل أكثر تباطؤًا من أي وقت مضى. بدأ في بيع أثاثه. قبل عيد الميلاد الماضي ، كان كل شيء قد اختفى ، بما في ذلك ملابس يوم الأحد لنفسه وزوجته وأطفاله. منذ ذلك الوقت ، كان لمدة سبعة عشر أسبوعًا بدون عمل من أي نوع. عندما عرضت عليه شلنًا ، رفض استلامه حتى أعطيته اسمي وعنواني ، حتى يتمكن من سدادها.

تعمل الغالبية العظمى من نساجي القطن يدويًا في الأقبية ... والسبب في اختيار الأقبية هو أن القطن يتطلب أن يكون منسوجًا رطبًا. لذلك ، يجب أن يكون الهواء باردًا ورطبًا ، بدلًا من أن يكون دافئًا وجافًا ... لقد رأيتهم يعملون في أقبية تغمرها الأمطار ... حائك النول القوي في مصنع ... ليس لديه فقط تمرين المشي إلى و من المصنع ، ولكن عندما يكون هناك ، يعيش ويتنفس في شقة كبيرة ، حيث يتغير الهواء باستمرار.

في الأوقات العادية ، تكون المئات من الأنوال مشغولة في العمل في براملي. يمكن سماع صوت طقطقة المكوك والضربات المنتظمة والثابتة لشعاع الحائك من أحد طرفي براملي إلى الطرف الآخر. ولكن الآن يمكنك المشي في كامل طول القرية ، وعدم سماع أكثر من اثنين أو ثلاثة تلوح في الأفق ... كانت الشوارع والمنازل الصامتة تحكي حكايتها الخاصة ، ونظرات الرجال المنكوبة والمرهقة ، وهم يقفون في المجموعات في كل زاوية شارع ، أكد ذلك.

أسئلة للطلاب

السؤال الأول: لماذا كانت شوارع براملي صامتة في عشرينيات القرن التاسع عشر؟

السؤال 2: مصادر الدراسة 2 و 3 و 5 و 8. هل توفر هذه المصادر معلومات عن التغييرات المحلية أو الوطنية؟

السؤال 3: حدد المعلومات من المصادر في هذه الوحدة التي تشير إلى انخفاض دخل نساج النول اليدوي في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

السؤال 4: لم يكن لدى الجميع نفس النظرة إلى نظام المصنع. صف الآراء المختلفة الواردة في المصادر 6 و 7.

إجابة التعليق

يمكن العثور على تعليق على هذه الأسئلة هنا.


The Miners & # 8217 Association & amp النساجون اليدويون

من عند الاشتراكية الدولية (السلسلة الأولى) ، العدد 40 ، أكتوبر / نوفمبر 1969 ، ص 42.
تم نسخها وترميزها بواسطة Einde O & # 8217Callaghan لـ إتول.

جمعية عمال المناجم و # 8217
ريموند تشالينور وبريان ريبلي
لورانس وويشارت ، 42 ثانية

النساجون اليدويون
دنكان بيثيل
صحافة جامعة كامبرج

هذه & # 8216 مجموعة متماسكة بإحكام من الرجال ذوي الدوافع السياسية & # 8217 التي تسبب كل الصراع الصناعي اليوم & # 8217s موجودة منذ فترة طويلة. اعتقد السياسيون ومالكو الفحم والطبقات العليا في عام 1842 أن جمعية عمال المناجم & # 8217 قد تم تشكيلها لأن إثارة الشارتية جلبت إلى سطح المجتمع قدرًا كبيرًا من الحثالة التي عادة ما تتعفن في الغموض أدناه & # 8217. هذا الحثالة ، التي هُزمت في أهدافها السياسية في عام 1842 ، فرضت نفسها على عمال المناجم الساذجين ، باحثين عن لقمة العيش على حسابهم ومخدوعين من أجل & # 8216 مفاهيمه الخبيثة & # 8217.

تم إجراء هذا التشويه السام بسهولة من قبل الطبقات العليا الذين كان لديهم الدليل أمام أعينهم على الروابط الحقيقية للغاية بين هذا الاتحاد العمالي الوطني العظيم الأول والشارتية. تكمن الأهمية الكبرى لكتاب Challinor و Ripley & # 8217s في أنه يتحدى الفكرة المقبولة بأن & # 8216General Strike & # 8217 لعام 1842 خلقت فجوة من العداء بين النشطاء السياسيين والصناعيين. ركز المؤرخون أنفسهم حتى وقت قريب على النقابات النموذجية الجديدة التي أنشأها العمال المهرة ، وكانوا يميلون إلى تجاهل & # 8216 الخاسرين & # 8217 غير المهرة حتى ظهورهم مرة أخرى كقوة منظمة في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك ، فإن المهنة القصيرة لجمعية عمال المناجم & # 8217 تمكن المؤلفين من الجدل بشكل مقنع على أنه بعد عام 1842 لم تكن الشارتية والنقابات العمالية قوتين متنافستين ولكنهما في الواقع قوتان متكاملتان.

في حالة رابطة عمال المناجم و # 8217 ، يكون الاتصال واضحًا من البداية. كان المحاضرون المتفرغون (المنظمون) يشتملون دائمًا على نسبة كبيرة ممن جاءت خبرتهم من أنشطة التنظيم والتحدث في الفروع الشارتية. وبالطبع كان هناك W.P. روبرتس ، بصفته محاميًا لعمال المناجم ، عرّف نفسه تمامًا مع الطبقة العاملة وخاض كل قضية ، مهما كانت ميؤوسًا منها ، وفضح التحيز الطبقي للقانون حتى الآن من خلال مهارته في هزيمته في حالة بعد قضية. رابطة عمال المناجم و # 8217 هي النقابة الأكثر ارتباطًا بالشارتية ، من خلال عملية ثنائية الاتجاه أصبح فيها الجارتيون المهزومون في عام 1842 أكثر تفضيلًا وإفادة للنقابات العمالية ، وافترض عمال المناجم الخارجون من جهلهم ووحشيتهم المستقلين يجب أن يكون الارتباط بين السياسة والأجور الأعلى أمرًا بديهيًا. ومع ذلك ، فإن وضوح الارتباط الخاص بالنقابات الشارتية في اتحاد عمال المناجم & # 8217 لا يثبت تمامًا المؤلفين & # 8217 الحالة العامة ، وهناك حاجة حقيقية لمزيد من الدراسات بجودة هذه الدراسة. كان Duncan Bythell & # 8217s النساجون اليدويون حقيقيون & # 8216 خاسرون & # 8217. في عام 1770 لم يكن هناك سوى عدد قليل منهم في صناعة القطن الرضع ، وفي عشرينيات القرن التاسع عشر ربما ربع مليون ، ولكن بحلول عام 1850 كانت التجارة قد اختفت تمامًا. لقد خلقتهم الصناعة ، وألقاهم تقدمهم جانبًا.

يزيل كتاب Bythell & # 8217s & # 8217 الأساطير الأخرى & # 8211 كانوا & # 8217t ماهرين ، وكانوا & # 8217t إيرلنديًا ، ولم تكن مصاعبهم & # 8217t بسبب الميكنة وحدها. ولا يمكن أن يكونوا العمود الفقري للشارتية ، كما يعتقد الكثيرون (بمن فيهم إنجلز). إن حصرهم الجغرافي والانخفاض السريع في أعدادهم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، ضمن أن دورهم في حركة وطنية عظيمة كان مقيدًا تمامًا. مثل العديد من المجموعات الأخرى ، كان نشاطهم السياسي يميل إلى اتباع الدورة التجارية ولكن على نطاق متناقص ، وبحلول انتفاضة الجارتيين عام 1848 ، لم يكن من الممكن تمثيلهم بصعوبة.

على الرغم من أن هذا الكتاب مفيد للوقائع التي ينتجها ، فإن آراء المؤلف & # 8217s & # 8216 Optimistic & # 8217 حول الثورة الصناعية تقلل من قيمتها. لأن معظم الناس يعانون من الفقر ، لأن وظائف أخرى (في المصانع المكروهة) كانت متاحة للكثيرين ، يقلل Bythel من المعاناة التي يمكن أن يشهد عليها المعاصرون ، بما في ذلك الحائك اليدوي & # 8217s أنفسهم. والقول بأن عامة الناس بذلوا قصارى جهدهم & # 8216 مع الآلية الإدارية لتسليمها ومع الإطار السائد للأفكار & # 8217 هو التخلي عن التاريخ للدفاع.


التحميل الان!

لقد سهلنا عليك العثور على كتب إلكترونية بتنسيق PDF دون أي حفر. ومن خلال الوصول إلى كتبنا الإلكترونية عبر الإنترنت أو عن طريق تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، لديك إجابات مناسبة مع The Handloom Weavers. للبدء في العثور على The Handloom Weavers ، أنت محق في العثور على موقعنا الإلكتروني الذي يحتوي على مجموعة شاملة من الأدلة المدرجة.
مكتبتنا هي الأكبر من بين هذه المكتبات التي تحتوي على مئات الآلاف من المنتجات المختلفة الممثلة.

أخيرًا حصلت على هذا الكتاب الإلكتروني ، شكرًا لكل هؤلاء The Handloom Weavers الذين يمكنني الحصول عليهم الآن!

لم أكن أعتقد أن هذا سيعمل ، أظهر لي أفضل أصدقائي هذا الموقع ، وهو يعمل! أحصل على الكتاب الإلكتروني المطلوب

wtf هذا الكتاب الاليكترونى الرائع مجانا ؟!

أصدقائي غاضبون جدًا لدرجة أنهم لا يعرفون كيف أمتلك كل الكتب الإلكترونية عالية الجودة التي لا يعرفون عنها!

من السهل جدًا الحصول على كتب إلكترونية عالية الجودة)

الكثير من المواقع المزيفة. هذا هو أول واحد نجح! تشكرات

wtffff أنا لا أفهم هذا!

ما عليك سوى اختيار النقر ثم زر التنزيل ، وإكمال العرض لبدء تنزيل الكتاب الإلكتروني. إذا كان هناك استبيان يستغرق 5 دقائق فقط ، فجرب أي استطلاع يناسبك.


النساجون اليدويون (نشاط حجرة الدراسة) - التاريخ

غالبًا ما يتم شطب عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر باعتباره عقدًا من النشاط الراديكالي القليل ، ولكن خلال هذه السنوات أصبحت بريطانيا مجتمعًا صناعيًا. سواء كانت المصانع والشركات صغيرة أو كبيرة الحجم ، وسواء تم تحقيق زيادات في الإنتاجية عن طريق زيادة القوة العاملة أو استخدام تكنولوجيا الآلات ، وسواء تم تحقيق النمو باستخدام العمالة الماهرة أو غير الماهرة أو في المناطق الحضرية أو الريفية ، فقد كان المجتمع البريطاني يتزايد بشكل لا رجعة فيه. في تركيزه. تم استبدال الاستقرار النسبي واليقين المتصور منذ فترة طويلة لبريطانيا ما قبل الصناعية بالحيوية والشكوك والتوترات الطبقية لاقتصاد السوق الحر ومجتمع التحديث.

انتعش الاقتصاد في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر وكان هناك تراجع في النشاط السياسي الراديكالي ، الأمر الذي يعزز الصلة بين الظروف الاقتصادية السيئة والعمل الراديكالي المنسق. لكن الراديكالية الشعبية كانت تعني دائمًا أكثر من مجرد المطالبة بالاندماج في النظام السياسي واحتضنت مجموعة من أسباب المعتقدات. ركز بعض المتطرفين على بناء مؤسسات تعاونية مثل النقابات العمالية والجمعيات الصديقة وجمعيات المساعدة المتبادلة ومعاهد الميكانيكا. سعى آخرون إلى مزيد من المساواة الدينية لغير الملتزمين وتأسيس نظام تعليم علماني. كان العديد من غير الملتزمين أيضًا راديكاليين في سياساتهم لأنهم اعترضوا على أن كونهم عضوًا في كنيسة إنجلترا الراسخة يمنح الأفراد امتيازات قانونية مهمة يُحرم منها غير الملتزمين. يمكن للقضايا الدينية أن تثير مشاعر أعمق من السياسة ، وكانت المسألة الدينية ، كما أطلق عليها المعاصرون ، قضية سياسية رئيسية لمعظم القرن.

بعض العمال الذين تحولوا إلى الدين & # 8211 كانت هناك نهضات خاصة في الشمال والجنوب الغربي. كان هناك ، على سبيل المثال ، إحياء ميثودي بدائي بين عمال مناجم الرصاص في ويرديل وبشكل أكثر عمومية عبر الشمال الشرقي في عامي 1822 و 1823. [1] حدث الإحياء في عشرينيات القرن التاسع عشر إلى حد كبير في المناطق التي بها عدد كبير من سكان الريف. كانت المنهجية البدائية ذات طابع ريفي إلى حد كبير ، وباستثناء الشمال الشرقي والفخاريات كانت قوتها الرئيسية في المقاطعات الزراعية إلى حد كبير في إنجلترا. ولم تصبح جاذبيتها للعمال الحضريين واضحة إلا بعد عام 1850. كانت المنهجية البدائية هي الوسيلة التي يمكن للعمال الزراعيين من خلالها الكفاح من أجل الاعتراف الاجتماعي والاقتصادي ، وقدمت مصلياتها للعمال الريفيين رمزًا للاستقلال وتحدي النظام الاجتماعي القائم.

في حين أن المنهجية البدائية تمثل لاهوتًا راديكاليًا ، كانت منهجية ويسليان قوية بشكل متزايد في دعمها للنظام الاجتماعي القائم ، وتحت تأثير جابيز بانتنج ، تم طرد أعداد كبيرة من الناس بسبب أنشطة راديكالية. توقف النمو في مناطق التصنيع الشمالية بل وتراجع مؤقتًا في عامي 1819 و 1820 ، وفي روتشديل كان هناك انخفاض بنسبة 15٪ في العضوية بين عامي 1818 و 1820. [2] على الرغم من إدراك بونتينج وأنصاره لقيمة الإحياء وشجعوها طالما أنها لم تعطل حياة الدائرة العادية ويمكن إدارتها بشكل مثالي ، إلا أنهم رفضوا بعض أساليبها ، لا سيما الصراخ وعزلوا أنفسهم عن عاطفية المنهجية البدائية. 3] هذا ، وسياسة جون ويسلي قبل وفاته في عام 1791 والتي استمرها خلفاؤه في التركيز على المناطق الحضرية التبشير حيث كانت كنيسة إنجلترا تفشل في وظائفها ، تعني أن الروابط بين الميثودية والراديكالية الحضرية كانت تتلاشى ، على الرغم من أن مدى الذي حدث هذا يختلف من منطقة إلى أخرى. تتجاهل هذه النظرة للمنهجية ، على غرار نقد إي.بي. طومسون المرير للحركة كأداة للسيطرة الاجتماعية ، المعارك الداخلية في تسعينيات القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر في المدن الصناعية حول المشاركة في حكم الكنيسة ، والسيطرة على مدارس الأحد و مدى السيطرة الطائفية على الأنشطة السياسية لأعضائها. في عشرينيات القرن التاسع عشر ، كانت طبيعتها كحركة شعبية تعني أنها لا تزال قادرة على تقويض النظام القائم للكنيسة والدولة حتى لو تبخر دورها كعقيدة وطنية بديلة بحلول عام 1850. [4]

مثلت عشرينيات القرن التاسع عشر أيضًا عقدًا حاسمًا للعاملين في صناعات النسيج حيث شهدت تكثيفًا لزوال نسج النول اليدوي. أدى إدخال الغزل الكهربائي إلى حد كبير في مصانع الغزل من ثمانينيات القرن الثامن عشر إلى زيادة إنتاج الغزل الذي كان يجب نسجه على النول اليدوي بواسطة النساجين الذين وصل عددهم في بريطانيا إلى حوالي 240 ألف عامل في عام 1820. لعدة أجيال ، تمتع نساجون النول اليدوي بنسبة عالية الأسعار ومستوى معيشي جيد نسبيًا واستفادوا من زيادة الطلب على منتجات أنوالهم. كانوا أيضًا صريحين في الدفاع عن سبل عيشهم ، على سبيل المثال ، وقع 130.000 على عريضة في عام 1807 تطالب بحد أدنى للأجور وفي العام التالي ، حضر حوالي 15.000 مظاهرة في مانشستر. أدى تطوير نول كهربائي موثوق به من قبل ريتشارد روبرتس ، مهندس من مانشستر ، في عام 1822 - أتقن أيضًا بغل آلية بالكامل ذاتية الفعل للغزل بين عامي 1825 و 1830 - إلى التبني السريع للنسيج الكهربائي. قدر إدوارد بينز أنه كان هناك 2400 نول كهربائي في المصانع البريطانية في عام 1813 ، و 14150 في عام 1820 ولكن أكثر من 115000 بحلول عام 1835. وضع هذا التحول نسج النول اليدوي تحت ضغط متزايد ، وتراجعت ربحيته وانخفض عدد نساجي النول اليدوي في لانكشاير من 150.000 إلى 190.000. في عام 1821 إلى حوالي 30000 بحلول عام 1861.

كان التراجع في نسج النول اليدوي غير متساوٍ مع استخدام بعض أصحاب الأفران كلاً من الآلات والعمل اليدوي ، بينما استخدم بعض النساجين أصنافًا أرقى من القطن ، والتي لم تستطع أنوال القوة المبكرة نسجها ، أو تحولت إلى الحرير الذي ظل غير مرن إلى حد كبير. ومع ذلك ، كان نسج النول اليدوي في تدهور نهائي ، وبما أن العديد من أطفال النساجين في النول اليدوي لم يتبعوا آبائهم في التجارة ، فقد تميز بشكل متزايد بقوة عاملة شيخوخة. [5] وبحلول أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر ، أدت التخفيضات التدريجية في معدلات الأجور إلى إصابة العديد من الأسر التي تنسج النول اليدوي بمشاكل اقتصادية خطيرة. قد يخفف النساجون اليدويون الذين ينتقلون إلى المناطق الحضرية من ذلك من خلال نشر النساء أو الأطفال في سوق عمل المصانع بينما يمكن للنساجين الذين بقوا في المناطق الريفية الاستفادة من فرص الكسب التكميلية التي توفرها الزراعة والتعدين. ومع ذلك ، بحلول عام 1830 ، وجدت كلتا المجموعتين من النساجين نفسيهما في فقر هيكلي مستوطن غير قادرين على توليد دخل كافٍ لتغطية التكاليف الأساسية ويعتمدان بشكل كبير على الإغاثة الفقيرة.

إن فكرة الحد الأدنى للأجور الذي تطبقه الحكومة لمنح النساجين اليدويون درجة من الأمان لا تزال مطروحة وليس فقط من قبل النساجين. ورأت بعض الشركات "المتعثرة" الأكثر احتراما ، التي تواجه منافسة من شركات النسيج الآلي التي تقوضها من خلال دفع أجور منخفضة لعمالها غير المهرة ، فوائد مثل هذا المخطط. في سبتمبر 1819 ، بعد شهر من مذبحة بيترلو ، أيد 35 منتجًا من إنتاج كاليكو الدعوة إلى الحد الأدنى من النساجين & # 8217 للأجور ، وفي وقت متأخر من عام 1822 ، التقى العديد من المصنّعين في روسينديل للمطالبة بفرض قيود على استخدام الأنوال الكهربائية. وانضمت لجنة نساج مانشستر إلى الاحتجاج قائلة:

تلوح شرور مضاعفة القوة ، من خلال تدمير نصف مليون شخص يعتمدون على الحياكة اليدوية (كان يُفترض أنه يشير إلى العائلات وليس الأفراد) ، وخاصة هؤلاء الشباب غير السعداء الذين يوظفونهم الآن ، بحيث لا يمكن لأي إنسان أن يعتقد أنهم متوازنون بأي خير متوقع منهم.

بعد أن ألغت التشريع الذي كان من الممكن أن يحمي النساجين في عام 1809 ، كانت الحكومة غير مستعدة لإدخال عقبات أمام السوق الحرة لتسريع الاتجاه نحو الميكنة ولم يتم فحص المشاكل التي يواجهها النساجون حتى 1834-1835. جيمس هاتشينسون ، أحد منتجي كاليكو الذي احتج في عام 1819 ، مثل العديد من زملائه رجال الأعمال ، افتتح أخيرًا طاحونة النول الكهربائي الخاصة به في وودهيل ، إلتون.

أعلن النساجون اليدويون عن محنتهم كلما سنحت لهم الفرصة. وصفت الممثلة فاني كيمبل ، أحد الضيوف في افتتاح خط سكة حديد ليفربول-مانشستر عام 1830 ، وصول أول قطار إلى مانشستر ، مكتظًا بكبار الشخصيات بما في ذلك ويلينجتون:

عاليا فوق الحشد الكئيب من الوجوه العابس ، تم نصب نول ، حيث جلس نساج ممزق ، جائع المظهر ، من الواضح أنه تم تعيينه كرجل تمثيلي ، للاحتجاج على انتصار الآلات والمكاسب والمجد التي كان من المرجح أن يشتق منها رجال ليفربول الأثرياء ومانشستر. [6]

بالنسبة للراديكاليين مثل بيتر موراي ، يكتب ماكدول في كتابه الجارتيت والجمهورية جورنال في عام 1841 ، مثل الاختفاء التدريجي للنساجين في النول اليدوي ، تدمير الاستقلال واقتصاد الأسرة والسيطرة على وتيرة العمل وطبيعته وخلق العبودية المأجورة من قبل "عبيد المصانع" ضمن نظام المصنع النامي للرأسمالية الصناعية.

قام متطرفون آخرون بحملة ناجحة ضد قوانين الاندماج مما أدى إلى إلغائها في عام 1824. أدى الانكماش الاقتصادي إلى زيادة سريعة في النشاط النقابي مع إضرابات واسعة النطاق ، بما في ذلك بعض أعمال العنف في شتاء 1824-1825. ضغط أرباب العمل من أجل إعادة تقديم قوانين الجمع ، وفي عام 1825 تم تمرير تشريع جديد يسمح للنقابات بالتفاوض حول الأجور والشروط ولكن دون الحق القانوني في الإضراب. وقد أدى هذا فعليًا إلى تقييد النقابات العمالية في المفاوضة الجماعية السلمية مع أصحاب العمل ، وإذا تجاوزوا هذا التعريف الضيق للنشاط القانوني للنقابات العمالية ، فيمكن مقاضاتهم بتهمة التآمر الإجرامي. في مواجهة التغير التكنولوجي والسلطات الكبيرة التي تُركت لأرباب العمل بعد عام 1825 ، كان العمال مقتنعين بشكل متزايد بأن النقابات الصغيرة لا يمكن أن تنجح أبدًا. وجادل البعض بأن المطلوب هو اتحادات وطنية أو عامة تمثل جميع العمال في مهنة معينة من أجزاء مختلفة من البلاد. في عام 1829 ، قام جون دوهرتي ، زعيم مغازل القطن في لانكشاير ، بتشكيل اتحاد عام كبير للغزالين. للحصول على قوة تفاوضية أكبر ، كانت الخطوة التالية هي محاولة توحيد جميع النقابات في جميع المهن في اتحاد واحد. قام بتشكيل الجمعية الوطنية لحماية العمل في أواخر عام 1829 في مانشستر وانتشرت في البلدات القطنية المجاورة في العام التالي وبعد ذلك في مناطق التصنيع الأخرى وخاصة شرق ميدلاندز. [7]

شهدت عشرينيات القرن التاسع عشر أيضًا تحسينًا لتحليل الطبقة العاملة للطبيعة الاستغلالية للاقتصاد. [8] كان الحل الذي قدمه ويليام كوبيت هو التخلص من نظام الفساد والدين الوطني والنقود الورقية وألمح إلى أن الحياة ستعود إلى أنماط التحليل الصغير الماضي ، ببساطة الحنين الشعبوي. على النقيض من ذلك ، جادل توماس سبنس وويليام أوجيلفي وتوماس هودجسكين وويليام طومسون وروبرت أوين وجون جراي ولاحقًا جون فرانسيس براي وإرنست جونز وجيمس برونتيري أوبراين وجورج هارني بأن حقوق الإنسان يجب أن ترتكز على امتلاك القوة الاقتصادية. وقفت اقتصاداتهم السياسية المناهضة للرأسمالية والاشتراكية في تناقض صارخ مع الاقتصادات السياسية الكلاسيكية لجيمس وجون ستيوارت ميل وديفيد ريكاردو وروبرت تورينز وجون رمزي مكولوتش وناساو سينيور. [9]

كان روبرت أوين قد أوضح وجهات نظره التعاونية في نظرة جديدة للمجتمع في عام 1813. على الرغم من أن أوين كان مؤثرًا في حركة الطبقة العاملة في أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، فقد سعى إلى الإصلاح الاجتماعي من أعلى ، وهو انعكاس لمواقفه النخبوية والأبوية. لم يكن برنامجه الإصلاحي تصادميًا: فقد رأى في إصلاحاته وسيلة لتجنب الصراع الطبقي والاحتجاج العنيف والثورة. كانت أهم مساهماته هي رؤية الرأسمالية ليس كمجموعة من الأحداث المنفصلة ولكن كنظام. طوال عشرينيات القرن التاسع عشر ، تبنت مجموعة متنامية من الراديكاليين في العمل نقد أوين للرأسمالية وآرائه حول التعاون. لم يوضح طومسون وهودجسكين وغراي الأساس النظري لاقتصاد سياسي مناهض للرأسمالية بشكل واضح ، بل نظروا أيضًا في نطاقه وأساليبه ومحتواه وأهدافه. كانوا جميعًا ، إلى حد ما ، اشتراكيين ريكارديين تبنوا نظرية العمل للقيمة بينما رفضوا عناصر نموذج ريكاردو التي ادعت أن رأس المال منتج أيضًا. جادل هودجسكين ، على سبيل المثال ، بأن الرأسماليين هم طفيليات حولوا ثمار إنتاجية العمل إلى استهلاك غير منتج.

رفض طومسون الفكرة ، التي عبر عنها بشكل خاص توماس مالتوس بأن أي زيادة في أجور العمال لا يمكن إلا أن تؤدي إلى مزيد من إفقارهم. [10] هودجسكين ، على الرغم من رفضه لوجهات نظر طومسون التعاونية ، اقترح:

... العمل الحقيقي للرجال ، ما يعزز ازدهارهم ، يتم القيام به دائمًا بشكل أفضل بأنفسهم أكثر من أي عدد قليل من الأفراد المنفصلين والمتميزين ، الذين يعملون كحكومة باسم الكل.[11]

في عام 1825 ، في بلده الدفاع عن العمالة ضد مطالبات رأس المال، جادل بأن اقتصاديي التجارة الحرة استثمروا "رأس المال" بقوى إنتاجية لا يمتلكها وأن الرأسماليين لا يمكنهم أن يصبحوا أغنياء إلا في حالة وجود مجموعة مضطهدة من العمال الذين يعيشون في فقر. في أعقاب إلغاء قوانين الاندماج في عام 1824 والتشريع القمعي في العام التالي ، اعتقد هودجكين أن القوانين ضد النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية قد خلقت ميزة غير عادلة ضد العمال لصالح الرأسماليين وأن الأرباح الكبيرة التي حققها الرأسماليون لم تكن نتيجة قوى اقتصادية طبيعية بل نتجت عن القوة القسرية للحكومة. وأكد أنه فقط مع حرية السوق الحرة ، يمكن للعمال من كل نوع أن يحصلوا على تعويض عادل عن عملهم. لا يمكن للتدخل الاقتصادي من قبل الحكومات أن يفعل شيئًا لزيادة الثروة أو لتسريع تقدمها وأن قوانين الاقتصاد لن يكون لها القدرة على تغيير المجتمع إلا عندما تكون غير مقيدة بنظم قانونية تعسفية. [12]

جادل جون جراي بأن المنتجين لا يتلقون سوى خمس قيمة منتجاتهم ، في حين أن عملهم يخلق كل هذه القيمة. [13] ومع ذلك ، لم يعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها من خلال التشغيل غير المقيد للسوق الحرة بحجة أن المنافسة في السوق الحرة أعاقت إنتاجية الاقتصاد لأن الدخل لا يزال منخفضًا ، مما يحد من الطلب وبالتالي الإنتاج. كان يُنظر إلى السوق على أنه مصدر للاستغلال والكساد الاقتصادي وأدت الضغوط التنافسية التي أطلقها السوق إلى سلوكيات مدمرة اجتماعياً ومدمرة أخلاقياً. للتغلب على القيود التي تضعها المنافسة على الإنتاج الاجتماعي والصعوبات التي تفرضها ، اقترح جراي حلاً مجتمعيًا. وأكد جراي أن ما كان ضروريًا هو التوجيه المركزي والسيطرة على الاقتصاد الصناعي من قبل غرفة التجارة الوطنية ، التي ستمتلك وسائل الإنتاج ، كوسيلة لتحقيق أهداف اشتراكية معينة. كما دعا إلى تشكيل بنك وطني يضمن زيادة الأموال مع زيادة المنتج وانخفاضه مع استهلاك المنتجات أو إعادة طلبها بالإضافة إلى نظام للجمعيات التعاونية لتنظيم العرض والطلب. وبهذه الطريقة ، اعتقد جراي أنه يمكن إدارة النشاط الاقتصادي لضمان العدالة التوزيعية والتبادلية ، واستقرار الأسعار ، والتخصيص الفعال للموارد ، ووضع حد للكساد الاقتصادي الناتج عن تفوق العرض على العرض الفعال.

كانت المشكلة الرئيسية في التفكير الشعبوي المناهض للرأسمالية في عشرينيات القرن التاسع عشر هي أنه يفتقر إلى فهم شامل لطبيعة أسباب استغلال الرأسمالية وتغريبها. إلى حد كبير بسبب فشلهم في معالجة هذه المشكلة ، سعى طومسون إلى إنشاء حلول تعاونية بغض النظر عما كان يحدث في المجتمع الرأسمالي الأوسع. لم يكن حله هو استبدال النظام الرأسمالي الحالي ولكن التحايل عليه من خلال إنشاء مجتمعات تعاونية منفصلة. فشلت المجتمعات التي أنشأها روبرت أوين في ترجمة نظرية العيش التعاوني إلى مجتمعات عملت إلى حد كبير بسبب نهجه الأبوي وغير الديمقراطي في إدارتها وحاجتها إلى العمل في بيئة رأسمالية. ومع ذلك ، ذهب جراي إلى أبعد من ذلك في اقتراح حلول اشتراكية لتحل محل رأسمالية السوق. على الرغم من أن الاقتصاديين المناهضين للرأسمالية قد طوروا نقدًا فعالًا للرأسمالية في عشرينيات القرن التاسع عشر واستمر ذلك حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، فإن ما لم يفعلوه هو ربط نقدهم بمسألة الإصلاح البرلماني. كان من نشر الوصي المسكين، من تحرير برونتر أوبراين والتي أثبتت أهميتها. على الرغم من تأثره بشدة بالاقتصاديين المشهورين وبواسطة أوين ، إلا أنه رفض معارضة أوين للعمل السياسي. لقد غير الخطاب التقليدي للراديكالية من خلال التعامل مع الإصلاح البرلماني على أنه لا معنى له في حد ذاته. وقال إنه بدون التحول الاجتماعي والاقتصادي ، لا يمكن للإصلاح البرلماني معالجة أمراض الطبقات العاملة.

[1] باترسون ، دبليو إم ، المنهجية البدائية الشماليةدالتون ، 1909 ، ص 154-170.

[2] ت.س إنجيمان ، "الدين والإصلاح السياسي: منهجية ويسليان في القرن التاسع عشر في بريطانيا" ، مجلة الكنيسة والدولة أمبير، المجلد. 24 ، (1982) ، ص 321-336 ، يقدم ملخصًا جيدًا. ديفيد هيمبتون ، ديانة الشعب: المنهجية والدين الشعبي ، 1750-1900م، (روتليدج) ، 1996 ، ص.162-178 ، ممتاز في التأريخ.

[3] هيمبتون ، د. المنهجية والسياسة في المجتمع البريطاني 1750-1850، (هاتشينسون) ، 1984 ، إدواردز ، م. بعد ويسلي: دراسة عن التأثير الاجتماعي والسياسي للمنهجية في الفترة الوسطى ، 1791-1849، (Epworth Press)، 1948، Taylor، E.R، المنهجية والسياسة 1791-1851، (مطبعة جامعة كامبريدج) ، 1935 ، و ويرماوث ، ر. المنهجية وحركات الطبقة العاملة في إنجلترا 1800-1850، (إبوورث برس) ، 1937.

[4] المرجع نفسه ، هيمتون ، ديفيد ، ديانة الشعب: المنهجية والدين الشعبي ، 1750-1900م، ص.170-171.

[5] بايثيل ، دنكان ، النساجون اليدويون: دراسة في صناعة القطن الإنجليزية خلال الثورة الصناعية، (مطبعة جامعة كامبريدج) ، 1969 ، ناردينيللي ، كلارك ، "التكنولوجيا والبطالة: The Case of the Handloom Weavers" ، المجلة الاقتصادية الجنوبية، المجلد. 53 ، (1) ، (1986) ، الصفحات 87-94 ، وتيمينز ، جيفري ، التحول الأخير: تراجع نسج النول اليدوي في لانكشاير في القرن التاسع عشر، (مطبعة جامعة مانشستر) ، 1993.

[6] كمبل ، فرانسيس آن ، سجلات الفتاة، (ر.بنتلي وابنه) ، 1878 ، ص. 304.

[7] تم استكشاف تطور النقابات العمالية بمزيد من التفصيل.

[8] طومسون ، نويل و. علم الشعب: الاقتصاد السياسي الشعبي للاستغلال والأزمات 1816-34، (مطبعة جامعة كامبريدج) ، 1984 ، و الحقوق الحقيقية للإنسان: الاقتصاديات السياسية للطبقة العاملة ، 1775-1850، (مطبعة بلوتو) ، 1998.

[9] ماكنالي ، ديفيد ، ضد السوق: الاقتصاد السياسي واشتراكية السوق والنقد الماركسي، (فيرسو) ، 1993 ، ص 104-138.

[10] طومسون ، ويليام ، تحقيق في مبادئ توزيع الثروة الأكثر ملاءمة للسعادة البشرية المطبقة على النظام المقترح حديثًا للمساواة الطوعية للثروة، (لونجمان ، هيرست ريس ، أورمي ، براون وأمبير جرين) ، ١٨٢٤ ، و مكافأة العمالة. التوفيق بين مطالبات العمل ورأس المال: أو كيفية تأمين العمالة الكاملة لمنتجات أعمالها، (هانت وكلارك) ، ١٨٢٧.

[11] هودجسكين ، توماس ، الرحلات في شمال ألمانيا: وصف الحالة الحالية للمؤسسات الاجتماعية والسياسية والزراعة والتصنيع والتجارة والتعليم والفنون والآداب في ذلك البلد ولا سيما في مملكة هانوفر، 2 مجلدات. (كونستابل) ، 1820 ، المجلد. 1 ص. 292.

[12] سلاك ، ديفيد ، الطبيعة والحيلة: حياة وفكر توماس هودجسكين (1787-1869)، (Boydell) ، 1998 ، ص 89-136 ، يعتبر تفكيره في عشرينيات القرن التاسع عشر.

[13] جراي ، جون ، محاضرة عن السعادة البشرية: أن تكون الأولى في سلسلة محاضرات حول هذا الموضوع والتي سيتم استيعابها مراجعة عامة لأسباب الشرور الموجودة في المجتمع ، وتطور الوسائل التي يمكن من خلالها إزالتها بشكل نهائي وفعال، (شيروود ، جونز آند أمبير كومباني) ، 1825 ، و النظام الاجتماعي: رسالة حول مبدأ التبادل، (Longman، Rees، Orme، Brown & amp Green)، 1831. انظر أيضًا ، DLB، المجلد. 6 ، ص 121-125 ، وكيمبال ج. المذاهب الاقتصادية لجون جراي ، 1799-1883، (مطبعة الجامعة الأمريكية الكاثوليكية) ، 1946.


تاريخ النساجون في الهند

كان المزارعون في وادي السند أول من غزل ونسج القطن. في عام 1929 ، استعاد علماء الآثار شظايا من المنسوجات القطنية في موهينجو دارو ، في ما يعرف الآن بباكستان ، والتي يرجع تاريخها إلى ما بين 3250 و 2750 قبل الميلاد. تاريخ النساجين في الهند. تشير المراجع الأدبية إلى الطبيعة القديمة لشبه القارة الهندية صناعة القطن. تستمر Empire of Cotton في إظهار كيف استولى البريطانيون على صناعة القطن ، التي هيمنت عليها الهند في أوائل القرن الثامن عشر ، وكيف حفزت تجارة الرقيق مع الأمريكيين والثورة الصناعية ، ودورها - قرن من الاستقلال الحركة وعجلة غاندي الدوارة ، وكيف عادت مرة أخرى إلى آسيا بطريقة كبيرة في نهاية القرن العشرين. من المحتمل جدًا أن يكون تطوير صناعة النسيج عنصرًا رئيسيًا في صعود حضارة السند أيضًا.

بدمج خيوط الصوف مع الخيوط الأخرى ، ينسج الحائك بصبر الحصائر لإخراج قطعة زخرفية للأسر.

منذ استقلال باكستان ، كانت صناعة النسيج هي أهم قطاع صناعي في باكستان ، حيث تمتلك أطول سلسلة إنتاج ، مع إمكانات متأصلة لإضافة القيمة في كل مرحلة من مراحل المعالجة ، من زراعة القطن إلى الحلج والغزل وصنع النسيج والصباغة والصباغة. تشطيب وإنتاج الملابس الجاهزة.

الأقمشة المنسوجة الأربعة الرئيسية

الأقمشة المنسوجة الأربعة الرئيسية

قطن - Cotton is a soft, fluffy staple fiber that grows in a boll, or protective case, around the seeds of the cotton plants of the genus Gossypium in the mallow family Malvaceae. The fiber is almost pure cellulose. Under natural conditions, the cotton bolls will increase the dispersal of the seeds.

The plant is a shrub native to tropical and subtropical regions around the world, including America, Africa, Egypt and India. The greatest diversity of wild cotton species is found in Mexico, followed by Australia and Africa. Cotton was independently domesticated in the Old and New Worlds.

The fiber is most often spun into yarn or thread and used to make a soft, breathable textile. The use of cotton for fabric is known to date to prehistoric times fragments of cotton fabric dated to the fifth millennium BC have been found in the Indus Valley Civilization. Although cultivated since antiquity, it was the invention of the cotton gin that lowered the cost of production that led to its widespread use, and it is the most widely used natural fiber cloth in clothing today.

Khadi – Khadi or khaddar is handspun, hand-woven natural fiber cloth originating from India, Bangladesh and broadly used in Pakistan and India. This fabric is mainly made out of cotton.

The cloth is usually woven from cotton and may also include silk, or wool, which are all spun into yarn on a spinning wheel called a charkha. It is a versatile fabric, cool in summer and warm in winter. In order to improve the look, khādī/khaddar is sometimes starched to give it a stiffer feel. It is widely accepted in fashion circles. Khadi is being promoted in India by Khadi and Village Industries Commission, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Linen – Linen /ˈlɪnən/ is a textile made from the fibers of the flax plant. Linen is laborious to manufacture, but the fiber is very strong, absorbent and dries faster than cotton. Garments made of linen are valued for their exceptional coolness and freshness in hot and humid weather. Many products are made of linen: aprons, bags, towels (swimming, bath, beach, body and wash towels), napkins, bed linens, tablecloths, runners, chair covers, and men’s and women’s wear. Textiles in a linen weave texture, even when made of cotton, hemp, or other non-flax fibers, are also loosely referred to as “linen”. Such fabrics frequently have their own specific names: for example, fine cotton yarn in a linen-style weave may be called madapolam.

Linen textiles appear to be some of the oldest in the world: their history goes back many thousands of years. Fragments of straw, seeds, fibers, yarns, and various types of fabrics dating to about 8000 BC have been found in Swiss lake dwellings.

Silk – Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textiles. The protein fiber of silk is composed mainly of fibroin and is produced by certain insect larvae to form cocoons. The best-known silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity (sericulture). The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fiber, which allows the silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colors.

Silk is produced by several insects but, generally, only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing.

Condition of Weavers pre-industrialization and at present

In the late eighteenth century, when the textile industries in England began to produce cloth, need was felt for imposing import duties on foreign cloth which entered its markets. Thus, various import duties were levied on Indian cloth entering into the British markets. This hit the Indian weavers hard.

The English companies in order to sell their goods persuaded the British Government to remove all import duties on English cloth entering into India. Because these clothes were cheap, the condition of weavers in India became worse as their export market collapsed and the local market was flooded with cheap British cloth.

Weaving the dyed thread to craft out a stole or shawl the women meticulously uses the hand loom to create and sell apparels.

Also, many a times, weavers were not able to get raw cotton of good quality.

In contradiction to the history of weavers, at the present time, Handloom weavers are facing severe livelihood crisis because of adverse government policies, globalization and changing socio-economic conditions. The national and state governments do have several schemes pertaining to production inputs, market support and development, meant to protect the welfares of the weaving community.

Fruitless operation of the schemes and the changed context of textile industry, increasing competition from the power loom and mill sectors have been largely responsible for the crisis in the handlooms.

Lack of information to weavers regarding various policies and schemes is no less a significant cause for the dwindling fortunes of the weaver community. Even government departments and implementing agencies related to handloom suffer from inadequate information and data.

Out of the 38 million people employed in the weaving industry 12.4 million, or close to 33%, are concentrated in this declining part of the sector. The majority of them are traditional caste and very poor as well as economically weaker sections, working along with their family members joined together in joint family units. Most of the women of all age groups are dedicatedly doing this weaving as their profession for their livelihood.

Importance of Handloom and its future in the fashion industry

ال handloom industry is one of the most important industries for Indian economy which resonates the rich and diverse culture, it also showcases country’s impeccable skill, ingenuity and expertise to the world. This industry has the highest employment rate after agriculture and accounts for 4 percent of the GDP, 14 percent of industrial production and 17 percent of the country’s total export earnings.

More so, handlooms have a low carbon footprint, or none, as they consume less infrastructure, technology and power. However, what is less talked about is the importance of sustainability of handlooms in the ever-growing fashion industry of India.

Banarasi Suits and Sarees, being sold by the locals at markets.

Owing to the intensifying pressure for companies to become more sustainable, designers in the fashion industry, by and large, have started giving importance to the handloom sector. The handloom products play a major role in the world of fabrics. Around 45 lakh people are directly or indirectly engaged in this sector.

Experts and most of the eminent fashion designers, who attended fashion shows at the Textiles India 2017 summit, were of the view that sustainability is the way to take fashion forward. They consensually agreed to the fact that some of the dying heirloom techniques and the vibrant handloom sector need immense support from the fashion industry to sustain. One of the major initiatives taken to promote handlooms, is the launch of India Handloom brand (IHB) by PM Modi in 2015. It focuses on uses of natural fibers such as cotton, wool, silk, and jute, and provides branding to the products for distinction.

There is a new momentum and new designers are coming up and getting involved, which is putting more focus on reviving dying heirloom techniques.

In today’s world of technological advancement, marketing is pertinent to the growth and development of handloom industry.

Challenges Faced by Indian weavers!

A weaver working meticulously on the hand loom.

1. Technological backwardness- The handloom weavers practice traditional methods of weaving, without any application of technology. The looms employed in the manufacture of handloom products are worn out and with modernity hitting it has become crucial for the handloom weavers to acquire new looms and maintain the old ones.

2. The paucity of Novelty in Designs– The designs made by some of the independent weavers of India are considered outdated by today’s generation. It has become difficult for the weavers to survive in the present scenario of intense competition in the fashion industry. Efforts have been take by the fashion industry of India and the government wherein young designing students of reputed fashion institutes are employed for contemporizing the craft of the handloom weavers through skill enhancement and product development.

3. Increase in competition from Power Loom and Mill Sector- According to fashion industry sources- while the fabric produced by the power loom would cost Rs. 30 per meter, that produced on handloom would be around Rs. 500 per meter. Due to the higher prices of handloom products, a limited section of the society can afford to buy the handloom produce, and the larger sector opts for the power loom fabrics.

4. Lack of credit availability- The major issues faced by handloom weavers is lack of access to credit and the expensive cost of credit. It’s speculated that only 14.8% of the handloom weavers had access to institutionalized sources of credit.

From the IKF Desk

India is again standing at a place where it can command its worth, by teaching the world to live resourcefully and the world is turning towards it for the knowledge and resources. We need to conserve our resources, utilize the strength of young people and their skills, learn to respect artisans and move towards sustainable technologies and options. Myopic and short-term gains might seem lucrative now but a foresighted approach will secure our future.

We undoubtedly need technology, but we also need to understand that excessive reliance on machine-made products and complete negligence towards hand-made and sustainable products could lead us towards a doomsday of its own.


Handloom Fabric Manufacturing Process – An Introduction

From ancient times till now, the handloom has been the pride of India's traditional and cultural brilliance. The dexterous Indian textile weavers since ancient times have been weaving wonders. When we talk about handloom fabrics, we connect it with khadi fabrics and sarees. At present, hand loom fabrics are used as raw materials in various types of apparel products making. This article walks you through the preparatory phases of handloom fabric production to finished handloom fabric manufacturing processes.

The major processes involved the followings

  1. Raw material selection
  2. Raw material to yarn conversion
  3. Dyeing of yarns
  4. Bobbin winding and warping
  5. Sizing of warp yarns
  6. Dressing and winding of warp yarns
  7. Attaching Warp Yarns on Loom
  8. Weft yarn winding
  9. Weaving fabric in a handloom
  10. Final handloom products

1. Raw Materials

Image: Raw materials for textile yarns (Natural fibres -cotton, flex, silk, wool)

2. Raw Material to Yarn Conversion

Yarn is a long continuous length of interlocked fibers. The raw material is gently rolled with palm to form a loosely interlocked cylindrical bunch known as a sliver. This loosely interlocked sliver is then spun on a charkha or hathkarkha to make it compact and fine. The spun cotton yarns are braided into skeins and sent for dyeing.

3. Dyeing of yarns

Dyeing is a process of colouring the greige yarns. It is a crucial preliminary step of handloom weaving. This process is done by hand in small lots or hanks using natural or chemical colourants. Hank yarn dyeing is predominant in South India, contrary to the North, where fabric dying is famous. There are majorly three types of dyeing -

Natural Dyeing


Image: Natural dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

Indigo Dyeing


Synthetic Dyeing

/>
Image: Synthetic dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

4. Bobbin Winding and Warping

5. Sizing of warp yarns

Post warping, the warp yarns are stretched out for size application. Sizing material or starch is applied to add strength and lubricate the yarn. This crucial activity is called "sizing". Natural sizing material like rice, maize, wheat flour, or potato starch is used depending on the region. After the application of the sizing paste onto the stretched yarn, special brushes are used to spread and dry the starch on the yarn. This starch is removed only after two to three washes of the finished product.

6. Dressing and Winding the warp yarns

Before the size applied warp is loaded onto the loom, the warp yarns are aligned and separated to facilitate smooth weaving. The aligned and starched yarns are carefully wound around a wooden beam and carried to the loom.

7. Attaching Warp Yarns on Loom

Each warp yarn is drawn through heddles and reed and finally tied on both front beam and back beam. According to a pre-determined weave plan, yarns are passed through heddles which separate the warp yarns into two sections between which the weft yarn (horizontal/width-wise yarn) passes.

8. Weft yarns winding

For horizontal or weft yarn preparation, traditionally, charka is used. By the fingertips, correct tension is given to the yarn. A hank of yarn is wound onto a small bobbin called “pirn”. The weft yarn wound on pirn is then inserted into a shuttle (a device used in weaving to carry the weft thread back and forth between the warp threads.)

9. Weaving fabric in a handloom

Weaving is the process of interlacement of warp and weft (vertical and horizontal) sets of yarn. The fabrics which are weaved on handloom are known as handloom products. As the name suggests, handloom is a loom that is used to weave fabrics using hands, that is, without the use of electricity. The foot pedals are pressed to lift the respective heddles according to the weave plan and it has to be in sync with throwing the weft or horizontal yarns across the two sections of warp yarns. Weavers continue weaving for long hours in a day which requires immense concentration and physical strength.


A Peek into the History of Sri Lankan Handloom!

It’s no secret that we love Sri Lankan handlooms Everything from the colours, textures, materials and methods to the weavers, make up our fascination with them. But, it’s a bit more layered than that too. Handlooms weave through Sri Lanka’s culture so far back in history, that their story is almost like the story of this island.

Sri Lanka’s story has been ingrained with handloom so much so that the opening scene of our known history begins with Kuvanna ⁠— a native Yakkha tribe princess spinning cotton as a ship nears the shores, carrying a band of bandits led by Vijaya —a part-lion outlaw (yes, you read that right, but let’s not get into that now), who would marry Kuvanna to become the island’s first recorded king. From this point in history two and a half thousand years ago, and probably much further back, Sri Lankan handlooms have been evolving through wars, trading, golden ages, the caste system, colonisation and everything else that shaped the island and its people.

Sri Lanka’s traditional weaver casts are usually identified in two groups the indigenous weaving communities in areas like Thalagune, and master weavers brought from India by royalty to make gold-woven handlooms. Right now, Sri Lankan handloom weavers are scattered throughout the island, with some of them being traditional weavers who have a generational connection to the craft, while others are entrepreneurs and government trained artisans with home based small businesses or employed in private, cooperative and state operations. The weavers we work with are based in areas like Maharagama and Kurunegala where they are attached to socially responsible organisations, and the rural hills of Dumbara where sustainability is really a norm that has been practiced before the word was even invented.

Although the government programmes to maintain a consistent demand for handlooms through state workers’ uniforms and work attire specifications have kept local handlooms afloat, these projects don’t really encourage artisans to express their creativity or to experiment enough. But, things are slowly changing, and there are really interesting mixes of aesthetics, technology and business opportunities beginning to influence Sri Lankan handloom, and we’re excited to see where this will go.

All in all, we think Sri Lankan handlooms, and in turn, the bean bags we make with them, have a kind of magic Because caught between their threads, is the memory of a beautiful place in the tropics, its people and their oldest textile craft that has been kept alive through generational knowledge. That’s pretty impressive for a bean bag, we think. But, that’s the thing these bean bags we make with handlooms are created on the hands of people whose traditions and life stories are as rich as their weaves. So, these bean bags are never just things that sit lifeless in your room they are alive, we say, because they actually speak about cultures and histories in subtle ways that make your space more intriguing.


The Sambalpuri Ikat of Odisha: History, Symbolism and Contemporary Trends

Surendra Meher is the youngest son of legendary ikat weaver Padmashree Kunjabihari Meher, from Barpali. After graduating from Sambalpur University he devoted himself to innovating and experimenting new designs in the age-old traditional art of Sambalpuri Ikat to adapt it to modern tastes. Surendra Meher has set a record in being honoured with the State Award of Orissa for three years consecutively. He also received the National Award in 1991 and the Kalanidhi Award in 1993. He has represented the country in the 'India Week exhibition' at the Algurair Centre, Dubai, and also at the Asian Art Museum, San Fransisco, in 1997. His classic creations have been part of the permanent display of the Art Gallery of the Crafts Museum, New Delhi and the Asian Art Museum, San Francisco.

Textiles are cultural artefacts that reflect social histories of the places where they originate. In the Indian subcontinent, owing to its vastness, an account of its wide-ranging textiles presents a particularly speckled map. Textiles in India vary from place to place dramatically, not only in terms of the type of material or cloth but also in design, manifesting in them the diversity in geographical and ethnic cultural patterns. And amongst the different types of fabrics available in India—chiefly wool, jute, hemp, silk and cotton—it is cotton that offers the richest styles of expression. While other fabrics have a distinct quality in texture, cotton being relatively flat has been explored most ingeniously by Indian weavers in terms of colours and designs to create striking results (Varadarajan 1984). Craftsmen have devised different design and weaving methods, chief amongst them being bandhani, kalamkari, block print and ikat. The bandhani is a process of knotting, tying and dyeing, traditionally associated with the states of Gujarat and Rajasthan and is known as chungadi in Madura, Tamil Nadu. Painted textiles are called kalamkari and those stamped are called chit or block-printed fabrics. Ikat is the most intricate and elaborate of all these methods involving resist dye as well as weaving of loose threads post the dyeing. The yarn already bears the impression of the pattern when the loom is set for weaving. If both warp and weft are resist dyed the resultant weave is called ‘double ikat’ which is primarily associated with the patola ikats of Patan, in Gujrat (Figure 1). And if either the weft or the warp yarn alone is dyed, the weave is termed ‘single ikat’, more widely produced in Odisha. Despite the supposed influences of Gujarat’s patola on Odishan weaving, the two are strikingly different in design. The Gujarati patolas are recognisable through their bold outlines, geometrical grid-like overall design. However, the Odishan ikat follows a curvilinear style and has a feathery look with hazy outlines (Figure 3). This essay provides a general overview of the latter tradition, as primarily practised in the Sambalpur region in Odisha, with a focus on the profound symbolism and cultural moorings which inform the ostensibly decorative styles. To quote Judith Livingstone’s succinct description of ikat’s multiple cultural connotations, these fabrics ‘have been worn as costume, exchanged as gifts, acquired as items of status and prestige, utilized for ceremonial and ritual purposes. They have also served as a medium of communication between members of social groups, as much as between the physical and spiritual world’ (Livingstone 1994:153).

Ikat is an Indonesian word derived from the word ‘mengikat’, meaning to tie. Apart from India, Indonesia, Japan and China are the other countries in which this method of weaving is widely practised. While indigenously this resist dye and tie method is called bandha kala or tie art in Odisha, because of the international resonance of the term ‘ikat’, this essay will primarily use the latter term to also refer to the Sambalpuri textiles.

Figure 1: This 19th-century wedding saree is a typical example of the Patola silk from Gujarat. This ikat uses both weft and warp dyeing method. Metallic gold thread is also used in this saree along with silk. Source: Wikimedia Commonshttp://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-2382345-O3.jpg

Figure 2: Ceremonial Ikat Hanging from Bali, Indonesia, late 19th century. Source: Honolulu Academy of Arts pasted on Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7331824

Figure 3: Sambalpuri Ikat. Notice that compared to the geometrical and more precise patola, the Odishan ikat has a curvilinear and feathery appearance.

Design and Symbolism

Ordinary craftsmanship of extraordinary creation—that is bandha kala. One can say this for two reasons. Firstly, ordinary craftsmen of Odisha living ordinary lives and in some cases in abject penury, display extraordinary creativity in producing some of the most exquisite designs in textiles. The famous saying of Odisha’s legendary poet Bhimabhoyi (late 19th century) has remained an inspiration for the weavers, ‘The suffering of humankind—I hope my life becomes hell but alleviates the human condition’. And secondly, through these textiles ordinary life is constantly imbued with an extraordinary vision regarding evolution, the nature of human civilisation, as well as the cultural values of the Odishan society. As the primary wearer, the woman drapes over herself these rich symbolic imageries connecting her everyday world with the divine and the spiritual.

In different scriptural texts or shastras, the Indian woman is associated with qualities of elegance and abundance by the ‘wise men’. For instance, the following old poem cited in Kunja Meher’s (Meher 2004) book affixes various attributes to the Oriya woman in so many words:

Padmini Padmabasini (who smells like lotus) Mrugarajkati (with a waist as slim as a deer’s) Nindeghanajagani (with round thighs) gajabaschali Gajagamini (whose walk is soft and sensual like an elephant’s) kanhi achu dhana (Where are you my dear?)

Dekha Chandranayana (please show your moonface). Bachanu binate gheni (I humbly request you to listen to me).

Kokilakantha jina (whose voice is like a koel bird’s and even better) Chandramukhi lalana (oh moonfaced girl) Mrugachahani (with the swift innocent look of a deer) Mrughakhi (whose eyes are also shaped like the deer’s) Bimbaadhari (with the parrot’s red lips) Meena nayani (fish-like round eyes) Maninimadalasa Mandahasi (the sensitive woman and the one who smiles proportionately—slight, sweet smile) Ghanakesi (with thick hair) Puspabati latika (with hair like the creeper with lots of flowers) Jabaadhari (with the red lips of a hibiscus flower) Dalimbabijadonti (with small white teeth like the seeds of pomengranate) Mrudukumudakanti (your skin color is like that of a blooming lily) Maralagamini (you have a swan-like walk) Chandranane (round is your visage—moonfaced) Nasikatilapuspa (your nose is slender like the flower of the ‘til’ plant) Kusumathani kularajani ghanakesi (You are like a flower with lush hair).

Thus, as seen in these effusive lines describing a woman’s beauty, comparing ideal feminine qualities to nature’s elements had other social connotations. For instance, the ideal woman had to cultivate certain personality traits as the householder—she was the soft-spoken, gentle and forgiving woman. Her physical traits were a reflection of an inner resilience and virtuousness. With innocent, constantly batting doe-eyes (mriganayani, mrugakhi), a body that smelled sweet and pleasant like the lotus flower (padmabasini), soft sensual walk of an elephant which produced no sound (gajagamini), sway of a duck or swan (maralagamani) and the sweet gentle smile on her red parrot-like lips, such a woman, whose outer beauty and sensuality could only correspond to a personality that was loving and undemanding, could shoulder the duties as wife, mother and householder. Such was the fantasised role of women in the shastras, epics, poems and depiction in the architecture of Odishan culture since ancient times. Other major literary inspirations for female representation in Sambalpuri ikat are poet Kalidasa’s Abhijnana Shakuntalam and the verses from ‘Madhumaya’ poems in the book Pranayabalari by renowned Odia poet Gangadhar Meher, who himself belonged to the weaver community. Radhanath Rai’s poems describing the Chilika Lake in Odisha, its water, sky, and birds are also depicted in the sarees.

The traditional Bichitrapuri saree with one of the oldest known designs has therefore recurring motifs of the deer, lion, elephant, geese, ducks in its end panel (Figures 4, 5). While on the surface, deracinated from its context, these motifs might look merely decorative, to depict a horse or camel in these sarees would thus become completely illogical and counterproductive. The Indumati saree depicts all the duties of the Odia housewife and Panchkanya saree shows womenfolk in a specific attractive pose with one leg up, their heads falling back as they play the conch with their mouths. Some of the other key recurrent traditional motifs include the lotus as a symbol of the universe emerging from the sun as well as Goddess Lakshmi’s seat, the conch representing the mystic symbol ‘om’, the tortoise as incarnation of Lord Vishnu, the fish as a sign of evolution as well as one of the eight symbols of good luck, the coiled serpent symbolising the unending cycle of time, peacock for prosperity, and the dharma chakra. The Charuchitrapata saree depicts imageries from the other traditional Odishan art—the scroll paintings or patachitra based on Hindu mythology, especially the life of Lord Krishna. Similarly, designs emphasising a particular dominant motif are codified such as the Mandara Phuliya Kapata (hibiscus flower cloth), Ekphuliya (one-flower design), Dusphuliya (ten-flower design), Boulomaliya (flower garland), Nagabandi (two snakes entangled and facing each other) Aasman Tara (stars in the sky), Sakatapara (depicting carts), etc. In olden times, sarees were also named according to the codified designs each incorporated—Pushbati, Ratnabati, Mriganayani, Gajagamini, Padmavati, Champakmali, Malinitoya, Indumati, Bhanumati, Bharatikusuma, Kalaratna, Ratnabati, Panchkanya, Kalingasundari, Utkalaratna, Topoi, etc. The famous Pasapalli saree with its distinct chequered design is inspired by a traditional board game, pasa. In most of these sarees, it is the anchal أو pallu, i.e. the end panel that is the most important part of the design and visually striking. Adorned in these assemblages of auspicious motifs on the sarees, the virtuous woman is believed to constantly carry upon her body and be reminded of the traditional values of Odishan culture.

However, apart from the secular and day-to-day usage as women’s drapes, the ikat textiles also served an important religious function. In this regard it is worthwhile here to discuss the Gitagovinda cloth as an example of the contexts within which Odisha’s ikat was originally produced and received. The Gitagovinda is probably one of the oldest surviving types of the religious ikats of Odisha. These are especially made by the community of Nuapatna weavers in Cuttack district, with almost 90 per cent of this village comprising of different castes of hereditary weavers. On a mere descriptive level, the Gitagovinda is typically made in silk containing verses from the religious text, Jayadeva’s Gita Govinda, a devotional poem dedicated to the Hindu deity Krishna, produced through the weft ikat technique (Figure 6). The end panel or pallu is typically made out of three dominant colours, corresponding to the chariots in Ratha Yatra festival—green for the deity Balabhadra, red for Subhadra and yellow for Jagannath. The verses most frequently deployed in these fabrics are the first part of the Gita Govinda text on the Dasvatara or Vishnu’s ten incarnations. However, on a cultural level, the Gitagovinda cloth is circulated in the extremely ritualistic domains within the Jagannath Temple of Puri, defining and negotiating anew hierarchies within the religious structures between the devotees, the different kinds of sevakas or priests of the temple, etc. Moreover, as studied by Hacker, in medieval times, political power was deeply intertwined with the religious domain, and in the case of the Odishan empire, the king would actively partake in the temple rituals and strategically place himself in a high status within the temple hierarchies, often identifying himself as a symbolic incarnation of the deity itself (Hacker,1997). This would in turn shape relations with feudatory states and neighboring kingdoms and the trade dealings. For instance, the sacred Gitagovinda cloth, apart from being offered as gifts, would also be bartered for iron, wood and ropes to make the deities’ carts for Ratha Yatra. While the kings and heads were offered silk clothes, the rest of the ministry and family were given cotton fabrics, establishing hierarchies and marking status and prestige via means of the sacred textile which became an important visual and symbolic vehicle for formalising such political transactions. Thus the cloth served ceremonial, religious as well as political functions all at once.


The Malay Handloom Weavers : A Study of the Rise and Decline of Traditional Manufacture

Malay society of the past has usually been characterized by the presence of the peasantry, a pre-modern class of producers, tied to the land and beholden to a feudalistic or feudal-like ruling structure. In contrast, this book explores the diversity which in fact colours the economic history of the Malays. The subject of this book is a relatively unknown class of people, the handloom weavers, who played a decisive role in the economies of the eastern Malay states of Terengganu, Kelantan, and Pahang. Today, the products of these handloom weavers, the beautiful hand-woven sarongs and cloths, grace the most elegant and auspicious of occasions. What is the story behind the vicissitudes, often brutal, of textile production in the early or proto-industrial phases of the Malay economy? Why was the handloom industry, at its height, halted from realizing its full potential of trans-forming into a full-fledged industrial manufacture? What exactly is the putting-out system of production and how did men and women actualize their roles in such production regimes? Why did the putting-out system endure? In answering such questions this book explores the origins of the Malay handloom industry, its technology, its people, and its turbulent relationship with the ambitions of both the colonial and modern nation-states.


HandLoom Weavers

Both the spinning and weaving of cloth were originally carried out by people in their homes, who would then take the finished cloth to market. Originally using wool, which was brought in from Lancashire, and then cotton when it started arriving in huge quantities from America.

When cotton was first introduced into this country, it was assumed it must come from some sort of sheep, and when told it came from a plant, people decided that it must therefore come from a sheep plant.

"There grew there [India] a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie." Wrote John Mandeville in 1350

In Daniel Defoe's book of 1724, he recorded his journey through Great Britain and describes the working and living conditions of the labouring classes he found on his travels.
"and so nearer we came to Halifax we found the houses thicker and the villages greater. If we knocked at the door of any of the master manufacturers we presently saw a house full of lusty fellows, some at the dye vat, some dressing the cloth, some in the loom. These people are full of business, not a beggar not an idle person to be seen. This business is the clothing trade."

Handloom weavers working under the domestic system sometimes saved small amounts of yarn until they had enough to make an extra piece of cloth to sell for their own profit. Two weavers, Abraham and Henry Stansfield, were threatened with prosecution when they tried to sell two pieces of cloth to the owners of Mytholm Mill The Leeds Intelligencer published a Caution to Cotton Weavers in 1792 which reads as follows &ldquowe have requested them in pity for our large families, to take back their property and to forgive this offence, promising never to commit the like again&rdquo.

Once mechanisation had been introduced into cotton spinning by Samuel Cronpton with his Spinning Jenny, the obvious next step was to mechanise weaving. Although handloom weaving had been speeded up in the 18th century by the introduction of the flying shuttle, weaving was still done by hand either at home or in small loom shops. Spun cotton was now produced in large quantities for the first time by the mills, so handloom weaving was expanding to keep up with the supply. Although they lacked the status of their 18th century counterparts, it was still possible for handloom weavers to earn good wages in the early 19th century.

One of the advantages of having mills in this district was the presence of handloom weavers forming a large part of the population. The Sutcliffe papers show that one mill-owning family were employing hundreds of handloom weavers both locally and in East Lancashire. Ledgers and account books give the names of weavers in the townships of Heptonstall, Ripponden, Sowerby and Soyland, and show that in the 1820s and 1830s they were also employing an agent in Colne called Andrew Stuttard to organise weavers in the cotton weaving districts of Marsden, Brierfield and Barnoldswick areas.

Power Looms begin to take over

Initially the introduction of the power looms was patchy as the early machines were not able to produce as good a quality cloth as could be woven by hand, but as the machinery evolved power loom production took over from the handmade process in the 1830s and 1840s. Wages were lowered and the amount of time between one job and the next could be days or weeks. In the wake of a typhoid epidemic in the winter of 1842 a doctor called Robert Howard wrote about medical and sanitary conditions in Slack &ndash he lived at no. 15 New Road in Hebden Bridge and was paid by the poor law guardians to attend the sick. Howard&rsquos&rsquo local interests included medical and sanitary improvements in the town and district, but he was also concerned about the loss of dignity suffered by handloom weavers now forced to rely on charity.

Extract from a Handloom weaver&rsquos reminisces

Some political economists believed that there was a need to replace the old domestic system with the disciplined workforce of the mills where more and more people were now employed. Others saw it very differently. Joseph Greenwood&rsquos family had made their living from farming as well as handloom weaving and this interaction &ndash the dual economy - had long been characteristic of the area. Looking back on his childhood, growing up on the Wadsworth hillside in the 1830s he wrote:

&ldquoThe weavers as a class were poor, but they had their good times, the dwellings being on rising ground where they got the early sunshine in its splendour and where the atmosphere was not fouled by the smoke of the factory. There was no bell to ring them up at four or five o&rsquoclock in the morning nor again at noon, nor were they bound to stay late at night there was freedom to start and stay away as they cared.&rdquo

&ldquoThe later years of the forties were a very acute time for handloom weavers. Our house was on the spur of the hill, and towards the south, from it we could see the whole countryside and the village of Heptonstall to the west, the farmsteads and cottages about them to the north - west with here and there an occasional row of cottages. The summer&rsquos sun would shed its genial rays on the patches of corn fields, nearly all oats. The same sun in winter just before setting, shone over the snow and the wide expanse. Then there was the clear cold frost clear from the fog of the valleys, and the reflection from the windows of the weavers&rsquo cottages were much brighter than the brightest electric light in our large towns nowadays, but it was a time to make the flesh tingle and hunger to feel all the keener. The same windows which used to be lighted after dark from within were now in darkness, and many of the houses unoccupied, the hand wool comber and the handloom weaver are not there. In the walks that one might take in the lanes and footpaths, old faces are not to be met. The old families are not known, nor have been for some time. The sound of song and the shuttle is departed.&rdquo

From Joseph Greenwood, Reminiscences of Sixty years ago, 1909.

However, the poverty of the handloom weavers became of national concern. The handloom weavers tried to say that their jobs were safeguarded by statutes dating from Tudor times, but mill owners argued that these laws were archaic. Parliament appointed a Select Committee in 1803 and again in 1806 to investigate the issues and in 1909 the Govt. repealed all the old legislation. The age of the mill and factory system had won.
This change from cottage based to mechanised, mill based industry changed the whole social and cultural way of life.

Peel says of the working class before the repeal of the Corn Laws,
"Oatcake was then the 'staff of life' and oatmeal porridge an article of constant and universal consumption once a day at least, often twice, and not infrequently three times. Butchers' meat was a luxury in which they could seldom indulge, and then only to a very limited extent. Manufacturers everywhere were availing themselves of the many wonderful inventions that were being brought out for cheapening labour, and as the new machinery threw thousands out of employment when extensively introduced, the poor, misguided wretches, who could not understand how that could be a benefit which deprived them of the means of earning a livelihood and reduced them to beggary, met in secret conclaves, and resolved in their ignorance to destroy them. Had they been better instructed, they would have known that it was their duty to lie down in the nearest ditch and die."

Several of the local mill-owning families were instrumental in standing up to the Govt when they tried to introduce the workhouse system. Up till then families in need were paid money from the Poor Relief by the Overseer of the Poor. It was felt by some that this deterred people from working and that people should be put into workhouses where conditions were deliberately kept poor. Several of the local mill owners, people of some standing in the area, were against this and refused to set up workhouses in the area, continuing to pay its own poor relief.

There was much trouble and constables and soldiers were sent in to seize goods from John Fielden of Todmorden, who led the defiance. He in turn then said he would close all his mills in protest, thus forcing 3000 people into the new workhouses.

Infantry were drafted in and Fielden eventually re opened his mills.


Handspinning in people&rsquos homes


Taking the finished cloth to market


Sheep plant as drawn by John Mandeville


Sheep plant &ndash also known as the Vegetable Lamb of Tartary


Later picture of handloom weaver &ndash at Bogg Eggs of Wadsworth


Making oatcakes

Pictures from
The Costume of Yorkshire, George Walker
George Walker, a son of gentry, was born in 1781 near Leeds. His series of forty colored engravings depicting life in Yorkshire accompanied by text was first published as The Costume of Yorkshire in 1814.


شاهد الفيديو: فيديو عن تصميم المدرسة (شهر اكتوبر 2021).