بودكاست التاريخ

الطين على طريق كوكودا

الطين على طريق كوكودا

الطين على طريق كوكودا

تعطي هذه الصورة فكرة عن الظروف الرهيبة على مسار كوكودا ، حيث تسير مجموعة من الجنود الأستراليين في الوحل.


تصنيف Walkopedia

  • تصنيف Walkopedia85
  • الجمال 28
  • الفائدة الطبيعية 16
  • الاهتمام البشري 16
  • كاريزما 28
  • النقاط السلبية 3
  • التصنيف الإجمالي 85
  • ملحوظة: Negs: من المحتمل أن يكون الطقس سيئًا والظروف الصعبة ، والأحمال الثقيلة لتحملها.

احصاءات حيوية

ملخص المشي

يمتد مسار كوكودا لمسافة 96 كم عبر المناظر الطبيعية الوعرة الغارقة في غابات بابوا غينيا الجديدة المطيرة ، وهو الطريق الوحيد عبر سلسلة جبال أوين ستانلي. يُعرف في الأصل باسم & quotOverland Mail Route & quot ، أو & quotBuna Road & quot ، واستخدم في تسعينيات القرن التاسع عشر للوصول إلى حقول الذهب في Yodda Kokoda ، وهو معروف الآن كموقع لبعض المعارك غير السارة في الحرب العالمية الثانية بين القوات الأسترالية واليابانية.

أصبح مسار كوكودا في السنوات الأخيرة شيئًا من الحج الأسترالي. إذا كان جاليبولي هو الاختبار العسكري الأول للكومنولث الأسترالي الشاب ، فإن التهديد الياباني في الحرب العالمية الثانية (وحملة كوكودا تريل على وجه الخصوص) كان أول مرة يواجه فيها (أو على الأقل اعتقد أنه يواجه) تهديدًا مباشرًا. تهديد للأمن القومي. من بورت مورسبي ، على الجانب الجنوبي لغينيا الجديدة ، كان لليابانيين قاعدة يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل كوينزلاند الواسع ، وكان هناك اعتقاد حقيقي في أستراليا بأن هذا كان هدفهم النهائي.

أصبحت الأهمية الأوسع للحملة الآن محل نقاش ساخن: جادل المؤرخون مؤخرًا أنه لم يكن هناك أي نية حقيقية لغزو أستراليا ، وحتى محاولات اليابان لقطع خطوط الإمداد وعزل أستراليا عن حلفائها تم التخلي عنها في وقت مبكر. يونيو 1942. ومع ذلك ، في محاولة لالتقاط تجربة حملة كوكودا والحرب اليائسة # 39 ، ربما يكفي أن نعرف أنه بالنسبة للجنود الأستراليين ، كانت هذه معركة حقيقية من أجل بلدهم.

في 21 يوليو / تموز ، نزلت القوات اليابانية في ميناء جونا ، في غينيا الجديدة التي احتلتها اليابان في ذلك الوقت ، وبدأت تقدمهم نحو بورت مورسبي. أدى اشتباك أولي في أوالا ، في وقت مبكر من 23 يوليو ، إلى إجبار كتيبة مشاة بابوان والكتيبة 39 على العودة إلى قرية كوكودا ، وأجبر القتال بين عشية وضحاها يومي 28 و 29 على انسحاب آخر.

شهد الأسبوعان التاليان جهودًا متضافرة للحلفاء: تكبدت خسائر فادحة في محاولة فاشلة لإعادة الاستيلاء على كوكودا ، وتمكن الأستراليون من صد عدة هجمات يابانية. تم إجبارهم على العودة إلى Isurava ، ولكن تم منحهم مساحة للتنفس ، وفرصة لبناء التعزيزات ، عندما لم يضغط اليابانيون على مكاسبهم كما هو متوقع. ورحب بالتعزيزات ، لكنها لم تستطع التغلب على مشكلة الإمداد الأساسية. كما هو الحال اليوم ، لم يكن الوصول إلى طريق كوكودا متاحًا إلا سيرًا على الأقدام ، وكان إمداد جيش في عمق تضاريسه الوعرة بمثابة كابوس لوجستي.

بحلول 26 أغسطس ، بعد شهر من بدء القتال ، استأنف التقدم الياباني وقررت القيادة الأسترالية التراجع. في هذه الأثناء ، بدأ وضع الإمداد في التغير: تحسنت منظمة الأستراليين و # 39 واختصرت خطوط التوريد الخاصة بهم ، وأصبح اليابانيون الآن يواجهون جميع الصعوبات المتمثلة في خط إمداد طويل وهش عبر منطقة غريبة صعبة.

على الرغم من الضغوط المتزايدة من القيادة العليا في الداخل ، كانت القوات الأسترالية تحت قيادة العميد سلوين بورتر على مرأى من بورت مورسبي ، في إميتا ريدج ، قبل أن يتوقف انسحابهم. في غضون أسبوع ، تلقى اللواء توميتارو هوري أوامر بالانسحاب الياباني من كوكودا ، بعد هزيمة كارثية للأمريكيين في جزر سليمان ، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر.

قام لواءان أستراليان بمهاجمة القوات اليابانية على طول طريق العودة إلى الساحل ، مع قتال مرير في العديد من المواقع الدفاعية ، بما في ذلك تمبلتون & # 39s كروسينغ وإيورا كريك. ومع ذلك ، مع تقدمهم ، من الواضح أن العديد من الأعداء القتلى الذين واجهوهم قد ماتوا بسبب الجوع والمرض بدلاً من العمل. كانت هناك أيضًا أدلة على أكل لحوم البشر على جثث كل من اليابانيين والأستراليين.

في 16 نوفمبر ، هاجمت قوة أسترالية أمريكية مشتركة الدفاعات اليابانية على الساحل. بعد معركة طويلة وطويلة ومكلفة في منطقة بونا غونا ، حققوا أخيرًا النصر في أواخر يناير. على مدار الشهرين ، قُتل 2300 جندي من الحلفاء وأكثر من 6000 جندي ياباني.

كانت حملة Kokoda Track ومعركة Buna-Gona اللاحقة أول عمليات تفتيش حقيقية لتوسع اليابان في المحيط الهادئ. الطبيعة المرهقة للحرب في غابات بابوان المطيرة ، حيث يمكن أن يكون الأعداء القاتلون على بعد ياردات قبل أن تعرف أنهم هناك ، جنبًا إلى جنب مع العنصرية التي يشعر بها الجانبان في كثير من الأحيان لخلق صراع وحشي. نادرًا ما كان يتم منح الرحمة ، كما أن الفظائع المزعومة التي ارتكبها اليابانيون (في المقام الأول قتل وأكل لحوم البشر لأسرى الحرب) عملت على إذكاء الغضب الأسترالي.

إن تبجيل جنود الحلفاء هنا (المدح على أنهم منقذو أستراليا) ، في حين أنه ربما يكون مفهومًا ، غالبًا ما يكون عائقًا أمام الفهم الصحيح لحملة كوكودا. علاوة على ذلك ، فإن العلاقة الشائكة بين أستراليا وماضيها العنصري الحديث تضفي وزنًا إضافيًا على المناقشات حول المواقف والإجراءات تجاه كل من اليابانيين والبابويين الأصليين.

تم الإشادة في الشعر باسم & quotFuzzy Wuzzy Angels & quot ، عمل العديد من سكان بابوا غينيا الجديدة على طول مسار كوكودا لنقل الجنود المصابين والعناية بهم: لا توجد حالة معروفة لجندي مصاب تم التخلي عنه من قبل شركات النقل ، وكان التفاني والرحمة التي أظهروها في كثير من الأحيان لوحظ من قبل الجنود الاستراليين الباقين على قيد الحياة. ومع ذلك ، فإن العديد من الروايات تتلاعب بالاتهامات بالإكراه وحتى الإعدام من قبل الجيش الأسترالي في القرى غير الداعمة.

ما لا يمكن إنكاره هو أنه مع نمو أساطير كوكودا ، ألهمت القصة زيادة هائلة في عدد زوار بابوا غينيا الجديدة. سار 76 شخصًا في كوكودا في عام 2001: بحلول عام 2008 ، ارتفع هذا العدد إلى 5600. بعض الوفيات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في عام 2009 - بعضها لأسباب طبيعية ، والبعض الآخر في حادث تحطم طائرة - أوقفت مؤقتًا النمو في الأرقام ، ولكن كان لها أثر جانبي إيجابي مشجع. الاستثمار في البنية التحتية. كما كان هناك ضغط متزايد لتحسين المساعدات للمنطقة المحلية ، بعد الفشل الذريع للعديد من المشاريع المخطط لها لعام 2010.

يبدأ معظمهم المشي من قرية كوكودا ، الواقعة على هضبة جميلة تطل على مناظر بعيدة عبر الغابات المطيرة الكثيفة والرطبة في سلسلة جبال أوين ستانلي. للوصول إلى هنا ، يجب أن تأخذ طائرة صغيرة إلى مهبط الطائرات في القرية من هنا على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من نصب كوكودا التذكاري والممر المناسب.

القسم الأول هو مقدمة لطيفة نسبيًا للمسار ، وهو منحدر ثابت طويل عبر مزارع زيت النخيل والمطاط القديمة إلى قريتي كوفيلو وهوي الصغيرتين. بعد Hoi ، يؤدي صعود أكثر انحدارًا إلى سلسلة Owen Stanley Range ، بعد جولة من التلال إلى Deniki. هنا ، من المركز الأول ، أُجبر الأستراليون على التراجع إلى مناظر رائعة ضخمة تنفتح عبر وادي كوكودا.

بعد عدة ساعات من المشي على طول ممر موحل ، ستصل بك إلى Isurava. تغير موقع قرية إيسورافا عدة مرات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، في الواقع ، أصبحت معظم القرى في المنطقة غير صالحة للسكنى أثناء القتال وأعيد بناؤها في مواقع مختلفة. تعتبر Isurava نقطة توقف طبيعية ، ويمكنك الاستمتاع بأول ليالٍ عديدة في كوخ قرية مريح.

ساحة المعركة نفسها ، مع نصبها المتحرك ، على بعد مسافة قصيرة من القرية. من هنا واصل السير على الطريق المطل على وادي إيورا إلى ألولا. المناظر هنا رائعة ، تمتد عبر الجبال المغطاة بكثافة بالغابات والوادي الضبابي في كثير من الأحيان. عبور الجداول والأنهار ، ومواصلة الصعود والنزول الذي يميز هذا الممر ، ستصل إلى Eora Creek ، وفي النهاية إلى معبر Templeton & # 39s.

تتضمن المرحلة التالية لتقاطع تمبلتون & # 39s أعلى نقطة على مسار كوكودا ، في جبل بيلامي ، مع مناظر بانورامية رائعة مماثلة للمناطق الريفية المحيطة. المضي قدمًا ، على الرغم من ذلك ، يصبح المسار موحلًا بشكل متزايد ، وقضاء ليلة على ارتفاع أعلى يكون أكثر برودة بشكل ملحوظ. بالقرب من موقع المخيم هنا ، في & quotDigger & # 39s Camp & quot ، يوجد Myola ، وهو سهل مسطح يستخدمه الأستراليون كقطاع هبوط مؤقت لجلب الإمدادات.

مناظر أخرى على طول الطريق مذهلة مرة أخرى - عبر العديد من القرى الصغيرة إلى Imita Ridge البعيدة. المسار هنا في الغالب من خلال الأراضي العشبية المفتوحة ، دون حماية من الشمس ، ولكنه على الأقل منحدر ثابت. نزول قصير أكثر انحدارًا يتبعه تسلق قصير أخير. هذا القسم هو واحد من أكثر الأقسام إرهاقًا ، ويقضي معظم المشاة فترة ما بعد الظهيرة والليل في إيفوجي قبل التعامل مع التسلق إلى ميشن ريدج وبريجيد هيل في اليوم التالي.

من لواء هيل ، موقع معركة كبيرة ، هناك نزول آخر وصعود إلى قرية ميناري. يستمر المسار صعودًا ، إلى Menari Ridge والمزيد من المناظر الممتازة ، هذه المرة خلفك. يأخذك المسار الزلق إلى أسفل التلال وإلى قاع وادي ناورو الرطب والمستنقعي (البعوض مشكلة حقيقية هنا ، تأكد من أن لديك حماية كافية ضد الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك).

تعكس الأقسام الأخيرة من الرحلة بعضًا من موضوعاتها الأوسع: الكثير والكثير من الطين ، والتسلق والنزول اللانهائي ، وعدد من المواقع التاريخية والنصب التذكارية المتحركة. هناك الكثير من المعابر النهرية ، لذلك لا تتوقع أن تصبح حذائك أكثر جفافاً: هذه المراحل غير مريحة وغالبًا ما تكون صعبة. يتضمن اليوم الأخير الصعود إلى قمة إميتا ريدج ، حيث توقفت القوات الأسترالية المنسحبة أخيرًا. بعد ثمانية أو تسعة أيام من المشي عبر التضاريس الصعبة ، يصل الممر إلى نهايته في ركن أوير & # 39.

غالبًا ما يجد المشاة ترحيبًا حارًا في القرى المنتشرة على طول الطريق. ومع ذلك ، يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار العلاقات المعقدة للمنطقة. أظهر القرويون غضبًا (ربما يكون صالحًا) بشكل متكرر بسبب فشل الحكومات في كل من أستراليا وغينيا الجديدة في ضمان اتباع نهج داعم ومستدام لمسار كوكودا ، وقد تكون المواقف تجاه السياح مختلطة.

تقع بورت مورسبي على بعد 50 كم من نهاية الطريق وعاصمة بابوا غينيا الجديدة ، وهي مدرجة حاليًا كثالث أسوأ مدينة في العالم من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية (قبل دكا المنكوبة بالفقر ودمشق التي مزقتها الحرب). مع مستويات بطالة تصل إلى 60٪ ، وتهيمن عليها العصابات (المعروفة باسم عصابات راسكول) ، ترتفع مستويات الجريمة العنيفة بشكل غير عادي. يُنصح المسافرون بعدم التجول في الشوارع بمفردهم ، وبالتأكيد ليس في الليل.

ملاحظة: تريل أم تراك؟ يحتدم الجدل حول التسمية الدقيقة للمسار من كوكودا إلى فورت مورسبي. & quotTrail & quot يبدو أنها انتصرت ، على الرغم من أن البعض يزعم أن هذه هي النزعة الأمريكية. كما هو الحال يبدو أنه مقبول ، وعلى النصب التذكاري في Ower & # 39s Corner ، يتم استخدام كلاهما (واحد على كل جانب).


بحلول يوليو ، كان اليابانيون يتقدمون عبر غينيا الجديدة من الشمال ، على طول كوكودا ، وهو المسار الوحيد الذي يربط الجانب الشمالي من الجزيرة بالعاصمة بورت مورسبي. إذا نجح اليابانيون في الاستيلاء على بابوا غينيا الجديدة ، فإن أستراليا نفسها كانت معرضة لخطر الغزو.

شن الحلفاء هجومهم في يوليو ، عندما انضمت القوات الأمريكية والأسترالية معًا في محاولة لاستعادة غينيا الجديدة من الجنوب. عند هذه النقطة ، كان اليابانيون قد تقدموا تقريبًا بطول المسار بالكامل. ما تبع ذلك كان من أكثر المعارك تكلفة على مسرح المحيط الهادئ. بوصة من الموحلة ، قاتلت قوات الحلفاء لاستعادة كوكودا ودفع اليابانيين إلى البحر.

حارب الآلاف من سكان بابوا المحليين إلى جانبهم ، كجنود وحمالين لحمل الإمدادات والذخيرة والجرحى. فر النساء والأطفال وكبار السن في عمق الغابات ، واختبأوا لأشهر بينما دمر القتال منازلهم وحدائقهم ومواقعهم المقدسة.

بعد 6 أشهر ، مات أكثر من 2000 أسترالي ، و 1300 من بابوا غينيا الجديدة ، و 13000 ياباني ، وفقدت العديد من جثثهم في طين الغابة.

تنقل Papuan رجلًا جريحًا على طول المسار. الصورة © George Silk / Public Domain & amp ؛ النصب التذكاري للحرب الأسترالية


مسار كوكودا

المسار
مسار كوكودا هو مسار طويل ورفيع يقطع النباتات الكثيفة للتضاريس الجبلية الوعرة في بابوا غينيا الجديدة.

كانت الظروف على مسار كوكودا مروعة للجنود الأستراليين واليابانيين في عام 1942. وكان المسار الترابي الضيق يتسلق بشدة على الجبال ذات الأخشاب الكثيفة ، ثم ينحدر إلى الوديان العميقة المختنقة بغابات مطيرة كثيفة. جعلت التدرجات الشديدة والنباتات الكثيفة الحركة صعبة ومرهقة وأحيانًا خطيرة. مزق عشب كوناي الحاد ملابس الجنود وجرح جلدهم. يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار السنوي على معظم مسار كوكودا حوالي 5 أمتار (16 قدمًا) ، كما أن هطول الأمطار اليومي البالغ 25 سم (10 بوصات) ليس نادرًا. عندما سقطت هذه الأمطار ، سرعان ما تلاشت آثار التراب في طين عميق ، مما أرهق الجنود بعد أن صارعوا عدة مئات من الأمتار عبره. سرعان ما أصبحت الجداول الصغيرة في الجبال سيولًا غير سالكة تقريبًا عندما بدأت الأمطار في الانخفاض.

كان الإمداد بمثابة كابوس ، لأنه كان يجب التعامل مع كل عنصر من المواد الغذائية والذخيرة والمعدات على طول المسار أو إسقاطه عن طريق الجو. زادت الحرارة والرطوبة الجائرة والبعوض والعلقات من إزعاج الجنود الذين يغرقون في المطر والذين كانوا في كثير من الأحيان بدون طعام كاف.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حملة نقطة التحول هذه ، يمكنك القيام بذلك باتباع هذا الرابط.
يمكنك أيضًا استخدام مقالات أطول ولكن مفصلة للغاية وغنية بالمعلومات Kokoda Trail 1 و Kokoda Trail 2.

تتبع أو تريل

على الرغم من أن الاسم الرسمي هو & # 8220Kokoda Trail & # 8221 ، فقد اخترنا استخدام & # 8220Kokoda Track & # 8221. تشعر الشركة أن الكلمة & # 8220track & # 8221 هي أكثر أسترالية من & # 8220trail & # 8221. إذا نظرت إلى الصور المرفقة ، فستلاحظ أنه على جانب واحد من قوس الإدخال في Owers & # 8217 Corner يقول & # 8220Trail & # 8221 بينما يقول الآخر & # 8220Track & # 8221.

أصحاب & # 8217 ركن إلى Kokoda أو Kokoda إلى Owers & # 8217 Corner

هذا اختيار شخصي ولكن لسبب ما يعتقد الناس أنه & # 8220easier & # 8221 الانتقال من Kokoda إلى Owers & # 8217 Corner. بغض النظر عن الطريقة التي يسافر بها الناس ، لا يزال الأمر شاقًا. مزايا الانتقال من Owers & # 8217 Corner إلى Kokoda هي كما يلي:

  • جميع القوات الأسترالية غادرت من الطرف الجنوبي وعلى هذا النحو سوف تتبع خطوتهم & # 8217
  • لقد انتهيت بالفعل من محطة Kokoda وليس Ower & # 8217s Corner حيث لا يوجد سوى حديقة
  • ستقضي ليلة ويومًا في كوكودا مما يمنحك متسعًا من الوقت لزيارة المتحف.
  • من الآمن التجول حول محطة كوكودا حيث لن ترى أي أسلاك شائكة
  • تكلفة الإقامة في كوكودا مقارنة ببورت مورسبي أقل بكثير
  • أكثر ما يبعث على الاسترخاء هو الجلوس على العشب في بيت الضيافة مع البيرة الباردة أو أي مشروب آخر
  • سيكون لديك متسع من الوقت هنا لتنظيف أجهزتك تنظيفًا شاملاً للامتثال للجمارك. هذا أسهل في Kokoda منه في غرفة موتيل في Port Moresby
  • ستتمكن من شراء القطع الأثرية من سكان كوكودا. يمكن شراء العناصر التقليدية مثل bilums المصنوعة يدويًا من الألياف الطبيعية بإشعار مسبق
  • هذه فرصة رائعة للاختلاط مع السكان المحليين والتي لن تتمكن من القيام بها في بورت مورسبي

بعد قولي هذا ، ستنظم الشركة رحلة في كلتا الحالتين. تكلفة الإقامة في بورت مورسبي هي تكلفة إضافية على السعر المعروض للشركة & # 8217s.

الشهادات - التوصيات

لقد استخدمنا تجربة Kokoda Track لمدة ثلاث سنوات حتى الآن ، وكانت كل رحلة رائعة. كل رحلة أخذناها من 8 إلى 12 زميلًا استمتعوا جميعًا.


& # 039 لقد كان هو أو أنا & # 039

جورج بالمر ، المحارب القديم في كوكودا ، في الصورة الثانية من اليمين ، في صورة داميان بارر.

يرتبط وجه جورج بالمر البالغ من العمر ستة وتسعين عامًا إلى الأبد بكوكودا. كان أحد الجنود الستة الذين التقط مصور الحرب داميان بارر صورتهم في صورة ستصبح واحدة من الصور المميزة لحملة الحرب العالمية الثانية.

"كان هذا الزميل على جانب المسار ، ونادى علينا ، وقال ،" تشابس ، احصل على الكثير من الطين حول حذائك. "حسنًا ، كان ذلك واضحًا ، لقد كان هناك. لذلك لم يكن ذلك صعبًا على الإطلاق - كنا في الوحل بعمق ركبنا. وكان داميان بارر. قال بالمر أثناء زيارته للنصب التذكاري للحرب الأسترالية.

"شعرنا بالارتياح وكنا في صف واحد ، حوالي 50 منا ، لأن هذا كل ما تبقى من الكتيبة.

"أنا الثاني ... والزميل ذو القبعة المحسوسة ، كان رجل الحرب العالمية الأولى في جاليبولي. لقد رفع عمره ليذهب إلى هناك ، وينزل معنا ، وكان رجلًا هائلاً. لقد كان في الواقع شخصية الأب بالنسبة لنا. لقد كان رفيقًا رائعًا ، لقد كان كذلك حقًا.

"كنت قد احتفلت للتو بعيد ميلادي الحادي والعشرين في يونيو ... لم ندرك أبدًا أن الصورة ستستمر في التقاط تاريخ مسار كوكودا."

لدى بالمر نسخة مؤطرة من الصورة على جدار منزله ، وهي تذكير دائم بوقته خلال الحرب العالمية الثانية وزملائه الذين خدم معهم في كوكودا.

بالنسبة إلى بالمر ، الذي عاد إلى كوكودا أربع مرات منذ نهاية الحرب ، كانت الصداقة تعني كل شيء. قال: "الصداقات التي أجريتها في الجيش كانت رائعة". "لقد كانوا مختلفين عن الصداقات العادية لأنك اعتمدت على بعضكما البعض في كل شيء. لقد كانوا رفقاء رائعين ، حقًا ، جيدون حقًا.

"بمجرد أن تتوقف عن العمل ، كان كل شيء على ما يرام. لقد كان من المدهش شعورك عندما شعرت بالارتياح ، وكان Japs على بعد 100 ياردة فقط ، وشعرت ، "Gee whiz ، كنت بأمان هنا." الأشياء التي تحدث عندما كنت صغيرًا ، على ما أعتقد. "

جورج بالمر: "شعرت أنه من واجب الجميع التجنيد".

بالمر ، ابن مهاجرين إنجليز ، كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما انضم. كان يعمل تاجر حديد في متجر الأجهزة المحلي في كورومبورا في بلد فيكتوريا ، وكان مع أسرته عندما سمع إعلان الحرب على الراديو.

قال بالمر: "شعرت أنه من واجب الجميع التجنيد". "كان والدي في الحرب العالمية الأولى - وقد حصل على الأوسمة وأصيب بجروح بالغة - وكان أخي الأكبر في الجيش ، لذلك انضممت للتو إلى الجيش. كان ذلك في أغسطس 1941 في فيكتوريا ، حيث أتيت ".

انضم بالمر إلى شركة D التابعة للكتيبة 39 ويتذكر السير في شوارع ملبورن قبل الذهاب إلى غينيا الجديدة لبدء مهمة الحامية في مطار بورت مورسبي.

"كنت في المخيم ودعوا المتطوعين للذهاب إلى غينيا الجديدة - لم يكن ذلك من أجل واجبات الحرب ، كان من أجل الحماية فقط - ولكن بحلول الوقت الذي تدربنا فيه في دارلي ووصلنا إلى مورسبي في يوم رأس السنة الجديدة في عام 1942 ، كان اليابانيون في الحرب وكان الأمر مختلفًا تمامًا ".

"حفرنا الخنادق وأفرغنا القوارب ، ولم يكن لدينا سوى القليل من التدريب. لكن عندما ذهبنا بعيدًا ، كان ضباط الحرب العالمية الأولى يقودوننا في كثير من الحالات ، وبدون ازدراء لهم ، كانوا كبار السن ، ولم يكونوا ليحققوا الدرجة. تم استبدالهم بزملاء أصغر سناً أثبتوا أنفسهم في الشرق الأوسط في العمل ، وكانوا جيدين جدًا ".

عندما هبط اليابانيون في غونا ، تم إرسال بالمر والـ 39 إلى كوكودا. قال: "تم إرسالنا بواسطة طائرة نقل من طراز DC3 إلى كوكودا ، لكن لم نتمكن من الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية". "ثم شقنا طريقنا سيرًا على الأقدام إلى كوكودا [واستغرق الأمر أربعة أيام."

بدأ اليابانيون دفعهم نحو بورت مورسبي ووصلوا في النهاية إلى القرية.

وقال: "كتيبتنا حاولت استعادة كوكودا ، لكننا غمرنا الأمر ودفعنا إلى إيسورافا". "خلال معركة إيسورافا ، كان اليابانيون يهاجمون موجة تلو الأخرى وأبلغنا قائدنا ، المقدم رالف هونر ، أنه إذا لم تصل الكتيبة 2/14 التي كانت قادمة لإغاثةنا ، فسننتهي- تشغيل تلك الليلة. لحسن الحظ وصلوا وكانوا رائعين ".

طوال المعركة ، سمع بالمر رسائل من أعداد كبيرة من القوات اليابانية في المنطقة. وقال: "علمنا أن عددنا فاق العدد ، على الرغم من مرور الوقت علمنا أن الطعام ينفد". في البداية ، كان لدى اليابانيين فقط ما يكفي من الإمدادات لمدة 10 أيام من الهبوط في Gona إلى الوصول إلى Port Moresby. في الوقت المناسب بدأوا يستسلمون للمرض ونقص الغذاء وأمراض المناطق المدارية ".

بعد الانسحاب الياباني والاستيلاء على قرية كوكودا ، واصل 39 زحفهم ، واستولوا على قرية غونا في شمال غينيا الجديدة.

يتذكر بالمر مكالمة واحدة على وجه الخصوص. قال: "أوه ، نعم". "لا أنسى أبدًا أننا كنا في مكان قريب من غونا تمامًا. كانت هناك هذه الشجيرات ، وخرج جاب أمامي مباشرة. لن أنسى ذلك أبدًا. لقد أطلقت النار عليه بالطبع. لكن حتى يومنا هذا ، كما تعلم ... لدي تفاصيله في المنزل ، وذهبت إلى السفارة اليابانية ، وما زلت أشعر أنه كان علي فعل المزيد للاتصال بأسرته ومنحهم أغراضه. لقد حصلت على دفتر رواتب الجيش ، وعندما حصل على راتبه آخر مرة وكل ذلك. ربما كان علي أن أرسلها إليهم. كان هو أو أنا. ولكن ، على أي حال ، كان هذا ما فعلته ".

تم إجلاء بالمر طبيا إلى أستراليا حيث أمضى بعض الوقت في معسكر نقاهة في بالارات قبل أن يعود إلى غينيا الجديدة. بحلول ذلك الوقت ، تم حل الـ 39 بسبب العدد الكبير من الضحايا ، لذا انضم إلى سيارة الإسعاف الميداني 2 / 1st واستمر في الخدمة حتى خروجه في أبريل 1946.

يتذكر شعوره بالارتياح عندما انتهت الحرب. قال: "أوه نعم ، لقد كان". لكن كان من الصعب العودة إلى الحياة المدنية. في الواقع شعرت بطريقة ما بأنني أميل إلى البقاء في الجيش ، لكنني لم أفعل ، تزوجت بدلاً من ذلك ، وتزوجنا لمدة 70 عامًا ".

لن ينسى أبدًا مكان وجوده عندما انتهت الحرب. قال: "لقد خرجنا للتو من ويواك". "لقد ذهبت إلى منطقة ويواك ... [و] كان هناك رأيت ، على ما أعتقد ، أتعس شيء رأيته خلال الحرب. هبط اليابانيون في أيتابي وكان هناك 3500 سجين من الهند. كان عليهم أن يبنوا جسرًا ، وأن يبنوا طريقًا من Moa إلى Moresby ، وفي هذا اليوم جاء ستة من هؤلاء الجنود الهنود المساكين عبر خطوطنا ، وكانوا فظيعين. لم أر قط مشهدًا أكثر حزنًا منهم. كانوا في حالة خرق ، وكان أحدهم ضابطًا ، وكان يحتفظ بمذكرات ، لذلك احتفظوا به في ويواك لتقديم أدلة على جرائم حرب. وضعوا الـ 11 الآخرين على متن طائرة لإرسالهم إلى منازلهم وتحطمت تلك الطائرة. كان لا يصدق. كان هذا ، وكان الناجي الوحيد. أشياء من هذا القبيل لن تنساها أبدًا ".


الطين على طريق كوكودا - التاريخ

لقد كنت أبحث في العديد من الصور التي أرى أن الكثير منها لا يرتدون الجراميق بينما لا يرتدي الكثير منهم تلك الصور الصغيرة التي تحافظ على الوحل وما إلى ذلك من الأحذية.

هل ترغب في أن تسمع من أولئك الذين تولى القيادة والتوصيات الخاصة بهم فيما يتعلق بالجراميق؟

ابنتي في الجيش ونصحنا قائدها (الذي سار على الحلبة) بارتداء الملابس القصيرة التي تُبقي الوحل بعيدًا عن حذائك فقط. سأذهب بنصيحته ، لأن العيش في المناطق الاستوائية كما أفعل ، يمكنني أن أخبرك أن تلك التي تصل إلى الركبة ستكون حارة جدًا ومتعرقة في الرطوبة.

أيا كان اختيارك أقترح عليك التدريب فيها. لقد اشتريت الأطول وعندما مشيت وجدت أنهم انتهوا بإعطائي طفح جلدي. بعد حوالي اليوم الرابع ، ارتديت سروالي الطويل للرحلات الطويلة وتجاهلتهم تمامًا. استغرق الطفح الجلدي وقتًا طويلاً ليختفي وكانت تلك المنطقة من بشرتي مؤلمة لبعض الوقت بعد ذلك.

لكن مهلا ، هذا ما يناسبك. كما قلت القطار في كل ما تنوي ارتدائه كما لم & # 039t ودفعت الثمن.

يوجد في بعض المناطق عشب طويل ولهذا أعتقد أن بعض الناس سيختارون العشب الأطول. لقد وجدت أيضًا أنهم متعبون من التراجع عن عدم التعود على القيام بذلك. لحسن الحظ ، كان لديّ حمال شخصي عرف على الفور كيف كان من المفترض أن يستمروا ، ولكن بالنسبة للمبتدئين كان هذا أمرًا صعبًا.

عندما يكون المسار موحلًا جدًا ، فإنه يمنع الطين من الوصول إلى حذائك ، لذلك لا يزال من الضروري الحصول عليها.

كما ترون في الصورة أدناه ، كانت صديقتي بيف ترتدي مشاجًا طويلًا ولم تواجه أي مشاكل على الإطلاق ولم أسمع أي شكاوى منها.
DSC01228__Small_.JPG

أكملت الرحلة في نوفمبر من هذا العام وارتديت الجراميق الأطول وأود أن أوصي بها للجميع. لقد اشتريت الجراميق ذات الجودة اللائقة & # 039gore tex & # 039 ولم أجدها ساخنة أو غير مريحة للارتداء على الإطلاق. (هذه الرحلة عبارة عن 80٪ ذهنية و 20٪ جسدية ، إذا كنت تعتقد أنها ستكون مشكلة فستكون كذلك ، لم أواجه أي مشاكل على الإطلاق مع الجراميق الأطول ، لقد فضلتهم بالفعل).

ما رأيته عندما كنت على المسار هو أن الجراميق القصيرة مؤمنة بشكل سيئ بالساق / الحذاء (إذا كان على الإطلاق) وكان لدي ميزة إذا كان هناك كاحل مرتفع (أو أعلى قليلاً) جدول / نهر أو سلوشي طين مستنقع كثيف يمكنني السير فيه مباشرة دون أي مشاكل أو دخول المياه الطينية الترابية إلى حذائي.

في رأيي ، فإن كمية الحرارة الصغيرة التي قد تشعر بها أو لا تشعر بها أكثر من الجراميق الأطول هي أقل التحديات التي تواجهك. ثق بي بعد يوم طويل ممطر ، فأنت تريد أن تجف أجزاء حذائك وقدميك قدر الإمكان.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص الرحلة ، يسعدني تقديم المساعدة

صباح الخير،
كنت عضوًا في Trek # 390 في أكتوبر 2007.
لقد ارتديت مشامق طويلة & # 8211 من مجموعة gortex.
ارتدى الرحالة الآخرون في مجموعتنا مشاة قصيرة.
لكن
كل منا كان يرتدي مشاجب من نوع ما.

لا أحد منا وجدهم غير مرتاحين.
اتفقنا جميعًا على أنها ضرورية.

إن كمية الطين التي ابتعدوا عنها عن ساقيك وأحذيتك جعلتها ضرورية.
لم يتعرض أي منا لهجمات من العلقات ، لكننا رأينا البعض يحاول مهاجمة مشاجقنا.
إن عدد جذور الأشجار على الأرض التي تم وضعها بذكاء لرحلتك إلى أعلى يعني ذلك متي لقد وقعت فوقك وفازت & # 039t كشط ساقك

في المساء كنا نغسل أقدامنا في الجداول وكانت كمية الطين التي تخرج منها محيرة للعقل.
في الصباح ، كنا نبدأ المشي في حوالي الساعة 6:30 ، لذلك عادة ما يجف المشقق & # 039t من المساء السابق & # 039 s ولا يزال مبللاً. ما زالوا غير مرتاحين وكانوا دافئًا في غضون دقيقتين أو ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام.

نصيحتي: قم بشرائها (أوصي بنصائح طويلة) ، خذها ، ارتديها ، اغسلها كل ليلة لمنع انسداد الأزرار.

لن تندم على وجودهم. ربما ستندم على عدم وجودهم.

بعد أن حاولت المسار في منتصف نوفمبر من هذا العام (أدى الإعصار الذي ضرب PNG إلى إغلاق المسار أثناء وجودنا فيه) ارتديت الجراميق القصيرة. لقد حصلت في الأصل على بعض منها متوسطة الطول ، لكنني وجدت أنها غير مريحة بعض الشيء. تلك التي حصلت عليها تكلف حوالي & # 03610 وقمت فقط بتغطية الجوارب وأبقيت الطين خارج الحذاء / الجوارب. حتى عندما ركضت عبر بعض الأجزاء الموحلة من المسار متابعًا بعض الأطفال المحليين. كان لدى الآخرين في مجموعتنا مجموعات مماثلة وعملوا بشكل جيد.

مرحبًا ريكو ، لقد أكملت الرحلة في منتصف نوفمبر من هذا العام.
هل خرجت من كوكودا في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) أو نحو ذلك؟
لدي شعور مضحك بأنك كنت في المجموعة التي تتجه إلى deniki / isurava في ذلك التاريخ تقريبًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد عبرنا بعضنا البعض في المسيرة الطويلة الساخنة إلى كوكودا (إذا كنت تتذكر عبور مجموعة الرحلات).

هذا مضحك ، لقد شعرنا جميعًا بالأسف من أجلك (كما كنا & quotseasoned trekkers & quot) وبدأت متعتك للتو. شعرنا بمزيد من الأسف بمجرد أن تأتي العواصف ، لقد علقنا في كوكودا ليوم إضافي أو نحو ذلك ثم سمعنا عن الرحلات العالقة على المسار. سعيد يا رفاق خرجت بخير.

ارتديت الجراميق ، متنوعة الطول. لقد ساعدوا في إبعاد الطين والحجارة عن حذائي. اقترح عليك التدرب قبل أن تمشي في ظروف حارة ، ثم تدرب على خلعها مع حذائك كثيرًا.

لست مقتنعًا بأي من الطريقين طويلاً أو قصيرًا لأنني سرت لفترة قصيرة فقط. لم أتلق ضررًا إضافيًا في أسفل ساقي من خلال عدم ارتدائها ، لذا فأنا لست مقتنعًا بالحاجة إلى ساقي طويلة.

آمل ألا تشعر بالارتباك الشديد بشأن حجم الجراميق التي يجب ارتداؤها بعد قراءة جميع ردودك المفيدة. لا شك في أن جميع المستجيبين قد نجحوا في استخدام الجراميق التي ارتدوها بالفعل وكل ما أقترحه هو أنك ربما تجرب تمامًا ما تعتقد أنك تأخذه بنفسك
لقد ارتديت أنا وأخي وابنه ملابس بلاستيكية (من ebay لـ & # 0361) وهي جيدة اليوم (ما يقرب من 3 سنوات) كما كانت على المسار. إنها ممتازة للغسل (تجف في 5 دقائق) وسهلة الارتداء ويمكنك فقط سحبها لأعلى أثناء ارتداء الجوارب والأحذية ثم سحبها لأسفل مرة أخرى فوق الجزء العلوي من حذائك.
هل لي أن أقترح أيضًا أن تقوم بفرك الفازلين بين أصابع قدميك وحول شفائك ، لقد فعلت ذلك ولم أواجه أي مشاكل في القدم / الأحذية.


رحلة في مسار كوكودا في بابوا غينيا الجديدة

هذا المسار البالغ طوله 60 ميلًا هو طقوس مرور للأستراليين.

يشتهر مسار كوكودا في أستراليا باعتباره موقعًا لأهم معركة خاضها المواطنون - وانتصروا - ضد اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. الآن ، يعد السير في مسار 60 ميلاً في بابوا غينيا الجديدة بمثابة طقوس مرور للأستراليين. ومع ذلك ، فإن قلة من المسافرين الآخرين يعرفون ذلك. وبطبيعة الحال ، فإن إروتش ، الذي قام بركوبها في رحلة حول الكرة الأرضية ، يفعل ذلك.

يقول: "أنت في وديان ، وأنت في غابة كثيفة ، وخطوط التلال ، وعبور الأنهار ، والكثير من الوحل". "قدميك تتحول إلى البرقوق." لا شك أنه تحد يضعف الركبة ويقضي على العزيمة. فقط عدد قليل من القرى النائية تنتشر في الممر ، والجسور الخشبية غير المستقرة تعبر الأنهار الهائجة ، والجبال ترتفع بلا رحمة إلى حوالي 7185 قدمًا ، ومجموعة متشابكة من الشجيرات تحبط المتنزهين عند كل منعطف. ناهيك عن حمام البخار للحرارة الاستوائية في البلاد.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يغامرون على طول الطريق ، يحصلون على رؤية حميمة لواحدة من أعظم حدود العالم ، بابوا غينيا الجديدة ، والتي لم تتغير كثيرًا منذ أن قاتل الأستراليون واليابانيون هنا. انغمس في الوديان العميقة المليئة بآلاف درجات اللون الأخضر ، وعلى رؤوس الأصابع على طول خطوط التلال الضيقة ، وشاهد المحيط الفارغ الغامض تمامًا كما فعل الجنود منذ حوالي 70 عامًا.

خطط لهذه الرحلة: تقدم Kokoda Track Authority معلومات عن الرحلات وتسرد أدلة مرخصة لمسار كوكودا.

سجل المستكشف التركي Erden Eruç قائمة رائعة من الأوائل. كان أول شخص يعبر محيطًا من نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال ، وأول من يتجول من البر الرئيسي لأستراليا إلى البر الرئيسي لأفريقيا على المحيط الهندي ، وأول شخص يجدف ثلاثة محيطات رئيسية. ولكن من السهل إنجاز أعظم إنجازاته في عام 2012 ، عندما أنهى أول طواف رسمي منفرد يعمل بالطاقة البشرية للأرض سيرًا على الأقدام وبالدراجة وبقارب تجديف شمل تسلق أعلى الجبال في ست قارات. سجله يبلغ 5 سنوات و 11 يومًا.


في بابوا غينيا الجديدة ، رحلة على درب الحرب

دخلنا إلى غابة بابوا غينيا الجديدة مجهزين لرحلة جريئة في قلب الظلام ، ونقلنا خيمة وما يعادل أسبوع من الكسكس والمعكرونة سريعة التحضير. سرعان ما ضاق مسار العربة العريض الذي كنا نتبعه إلى ممر مشاة انزلق بشكل موحل عبر الأشجار ، وأغلقت المظلة فوق رؤوسنا ، مما أدى إلى حجب الشمس.

So it was a surprise, at the end of our first day, to emerge into a clearing and find a pleasant shelter with a raised wooden floor and a corrugated iron roof. Not only that, but the elderly couple who looked after the guest hut sold us a dozen bananas and two fat cucumbers for 6 kina (about $2.25), and for a further 5 kina each agreed to cook an extra portion of whatever they were having for dinner — an enormous tub of German taro, sweet potato, corn and boiled choko greens, it turned out.

We were hiking the Kokoda Track, a 60-mile path across the otherwise impassable Owen Stanley mountain range that divides the north and south coasts of Papua New Guinea. During World War II, a few thousand ill-equipped Australians fought a desperate rear guard action along this trail against a much larger Japanese force, finally stopping them on a ridge almost within sight of the capital, Port Moresby.

Over the past decade, growing recognition of the exploits of these “ragged bloody heroes,” as the historian Peter Brune called them, on what was then Australian territory (Papua New Guinea is less than 100 miles north of the mainland) has turned the trek into a pilgrimage of sorts. About 5,600 Australians made the trek in 2008, up from just 76 in 2001, according to the Kokoda Track Authority, from schoolchildren to retirees, many with little hiking experience, motivated primarily by a sense of history and patriotism.

Numbers have dropped after an ill-starred 2009 season in which four hikers died of suspected heart attacks and a further 13 people died in a plane crash en route to the trailhead. In response, the governments of Australia and Papua New Guinea last year announced initiatives totaling 4.9 million Australian dollars (about the same in U.S. dollars) to improve safety and infrastructure along the trail. The result is an enticing anomaly: a wild route that runs through a remote jungle in a country almost devoid of tourist activity, yet has all the necessary facilities and services. The only prerequisites: a basic level of fitness and a sense of adventure.

Image

Still, detailed information about the trek’s amenities remains scarce — hence our surprise at the sturdy, spacious hut where we spent our first night. It was built by the Australian government at the site of one of the key battles in the campaign, a spot called Isurava that was unmarked and overgrown a decade ago but now has a stirring monument overlooking the valley below: four black granite pillars inscribed “Courage,” “Endurance,” “Sacrifice” and “Mateship.”

Over the next week, the trail climbed and then descended, the vegetation changing as we went. We slept under roofs thatched with sago palm, kunai grass, bamboo, banana and pandanus leaves. Sometimes the huts were in isolated clearings, other times in the heart of vibrant villages. The one constant was that our tents — and supply of instant noodles — stayed in our packs.

My wife and I had heard about Kokoda from Australian friends who were planning a visit. The trail, and Papua New Guinea in general, remain mostly unknown to hikers and travelers outside Australia. Even within Australia, most visitors sign on with tour companies specializing in all-inclusive 7- to 10-day itineraries led by Australian military buffs, with typical prices starting at 3,000 Australian dollars a person.

That most of Papua New Guinea’s scarce tourist dollars end up in the coffers of tour companies back in Australia has caused resentment among some residents. But we quickly learned than tackling the trail unaccompanied would be both a logistical nightmare and a cultural faux pas, since the route passes through privately owned tribal land and relies on the hospitality of the half-dozen villages along the route.

The solution to our moral and budgetary qualms came from a company called KoTrek, started by local guides after years of working for larger Australian tour companies. With their help, we arranged a bare-bones eight-day itinerary that involved a 30-minute commercial flight from Port Moresby to the northern town of Popondetta, followed by a bone-rattling four-hour ride in the back of a truck. By carrying our own gear and food, and by staying at the company’s family farm near Port Moresby before and after the trip, we got the price down to 1,100 Australian dollars each.

When I poked my head out of the iron-roofed hut on the morning of our second day, our guides, Andrew Yauga and Mack Kennia, were already boiling water over a small fire. Over breakfast, they sketched out the day’s itinerary, which would start with a couple of small creek crossings before descending to a larger river.

We had been warned over and over to prepare ourselves for two things: mud and hills hills and mud. While the highest point on the trail is a modest 7,000 feet, the accordionlike ridges and gullies mean you climb and descend more than 20,000 feet in total.

But it’s not the vertical that can break your spirit, we soon realized, it’s the horizontal — seeing the trail almost within arm’s reach in front of you, then realizing that you have to clamber 200 feet down a steep and muddy decline, wade through a stream or tiptoe across a slender log, then haul yourself back up the other side on wet clay.

As we walked, Andrew, who said he was leading his 100th trip along the trail, helped us see the route as it would have appeared during the war. We passed a hillside littered with debris from a Japanese plane crash, foxholes and slit trenches preserved in the stubborn clay, little piles of unexploded ordnance, rusted helmets and half-decayed army boots.

Most of our questions, though, were of a different sort. Which leaves and nuts could we eat? How did hunters corral and catch the wild pig we saw them carrying?

Answering this last query, Mack hacked a sapling from the undergrowth, sharpened it to a pig-puncturing point, and then — rearing back — launched it at the trunk of a distant tree, where it stuck fast like a prosthetic branch.

Over the next few days, the hike became a cross between a culinary tour and a survival course, with the two guides sharing information on what vegetation was edible, and plenty of sampling on our part. The highlight came at the halfway point, when we arrived in the village of Efogi early enough to arrange a few extra portions in the “mumu” one of the women was digging, again for 5 kina each. She wrapped a pile of football-size sweet potatoes in banana leaves then buried them in a hole with fire-heated stones, where they cooked for the afternoon.

“Everything we tell you,” Andrew had said, “we learned from our grannies.”

On our sixth night, we reached Ioribaiwa Ridge, the farthest point of the Japanese advance. We feasted on pawpaw fruit, okari nuts, taro, cassava and pumpkin tips, while watching a sunset billed — with good reason — as the most beautiful on the trail.

At the bottom of the ridge the next morning, we switched from hiking boots to sandals for a flat, low-lying section with 18 bridgeless creek crossings. A few hours later, we reached Goldie River, the 80-foot-wide final barrier on the trail — fortunately only waist-deep as there hadn’t been any recent heavy rains. Waving off Andrew and Mack’s offer to carry our packs across, we waded into the clear, swift-flowing water and dumped our packs on the other side.

We were now just an hour’s hike from the end of the trail, but we had a day’s leeway in our itinerary. So, as a light rain began to fall, we climbed up to the grassy banks of the river and, for the first time on the trip, pitched our tent. Then we stripped off our sweaty hiking gear and splashed back into the river, floating downstream on our backs as the rain pelted down.

The four of us sat up late that night, roasting starchy bananas on the campfire and talking about the unusual social dynamics of the Kokoda tourist business. While Australians pay lip service to the aid their soldiers received from the men they called “Fuzzy Wuzzy Angels,” it’s fair to say that the labor — often forced — of native carriers during the war remains an afterthought for most visitors.

Both Andrew and Mack have family members who served as carriers during the Kokoda campaign. After Andrew had been guiding for a few years, one of these “uncles” (a generic term for older relatives) took him aside and asked him how he felt about carrying bags for these Australians, cooking for them and serving them — repeating the history of half a century ago.

His answer was surprisingly matter of fact.

“This is a new generation,” he recalled telling the old man, “and I’m glad they’re interested in seeing our country.”


A guide to hiking The Kokoda Track, Papua New Guinea

A gruelling 96km track through the jungle of Papua New Guinea, that is so much more than just a hike. The site of a battle between Australian Soldiers and the Japanese during World War II, a hike that has so much meaning and history. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

A good 5 years ago now, 17-year-old Emma flew overseas for the very first time, and that plane took me to Papua New Guinea. Yep, you read that right. My first overseas trip was to PNG, to hike the Kokoda Track. Armed with a 20kg backpack full of hiking gear (that I had to carry), and a bunch of other students from my school, I was naïve and thinking, hey, this will be a piece of cake. Spoiler, it wasn’t a piece of cake. But It was one of the best experiences of my life. One of those experiences that shapes who you are as a person, that changes you.

When my school announced that they would be taking 12 students to do the Kokoda Track with the Duke of Edinburgh program, no one thought I would be going. I don’t think I even thought I would be. But a whole lot of testing later, there I was. The Kokoda Track was really my first taste of hiking, I’d never done much of it before. Particularly long, gruelling, multi day hikes. But, 6 years later, I’m an avid multi day hiker and that all stemmed from those 10 days in the jungle of Papua New Guinea. Since I’ve conquered Kilimanjaro, as well as Everest and Annapurna Base Camp, with plenty more plans for the future.

The Kokoda Track will easily be one of the most memorable, life changing things you can ever do. I can’t recommend it enough. Its easily one of the most epic hikes in the world. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

This blog contains affiliate links, which means that if you make a purchase through one of my links, I may make a small commission at no extra cost to you. I only recommend products and services that I have used and love.


Those Ragged Bloody Heroes : From the Kokoda Trail to Gona Beach 1942

The Kokoda Trail is part of Australian military folklore.

During July to September 1942 the Japanese set about the capture of Port Moresby by an overland crossing of the Owen Stanley Range, and a landing in Milne Bay. To oppose a force of 10,000 crack Japanese troops on the Kokoda Trail, the Allies committed one under-trained and poorly-equipped unit - the 39th Battalion, later reinforced by Veterans of the 21st Brigade, 7th Division AIF. These were then men of Maroubra Force.

The Australians put up a desperate fight. They withdrew village by village, forcing the Japanese to fight for every inch of ground. Finally at Ioribaiwa, the Japanese turned away, beaten and exhausted. The Australian soldiers' reward for their remarkable achievement was denigration by the High Command - General Blamey called them 'running rabbits'.

Then in December 1942 when the fighting at the beachheads had produced little success, the former members of Maroubra Force captured Gona after heavy fighting - but at tragic cost.

Those Ragged Bloody Heroes is the story of those battles told as never before, through the eyes of the Australian soldiers who fought there. It is a story that raises serious questions about the planning and command of the Kokoda and Gona campaigns.

Those Ragged Bloody Heroes is a stirring history of triumph, tragedy and controversy set in the mud and steaming jungle of the Kokoda Trail and the fireswept beaches at Gona.


شاهد الفيديو: تحدوه اذا طلع من الطين له الاف وخروف (شهر اكتوبر 2021).